Когда говорят про Каппадокию, то чаще всего имеют в виду несколько известных "открыточных" локаций, широко растиражированных в интернете. Среди них Гёреме, Аванос, Учхисар и Ургюп.
*далее в стиле трибьюта Пушкину* Они прекрасны, спору нет, но стоит без всякой славы, прямо на дырявых скалах, городок обок один: тихо историей шурша, жизнь идёт там неспеша и голубем летит душа. Знакомьтесь, это Мустафапаша́!
Справедливости ради, этот населённый пункт всё же имеет некоторую известность в узких кругах, но исключительно среди турок, сентиментальных любителей мыльных опер, поскольку лет 20 назад в одном старом греческом доме здесь снимали сериал Asmalı Konak. Однако широкой публике название Мустафапаша ни о чём не говорит. За него это сделаю я.
Младший брат-богатей
Сразу скажу, что Мустафапаша не про сразить наповал и оставить вас с отвисшей челюстью на пару дней: для этого есть те самые старшие известные "братья". Этот же посёлок для того, чтобы познакомить пытливых путешественников-исследователей с той Каппадокией, какой она была до в̶т̶о̶р̶ж̶е̶н̶и̶я̶ прихода сюда Туризма. Тот, конечно, вездесущий, успел наследить здесь тоже, но совсем немного, пока решительным шагом шёл в соседний Ургюп.
Приятному спокойному и вдумчивому первому впечатлению способствует тот факт, что здесь нет толп туристов. То есть антураж тот же - древний, пещерно-исторический! - но его можно рассмотреть без суетливого мельтешения людских организмов, позирующих у каждого камня и д̶ы̶р̶к̶и̶ пещеры.
Мустафапаша - это бывший греческий городок Синасос/Sinasos, "Город Солнца", летний курорт греков Стамбула в период Османской империи.
Курорт в данном случае означает побег из хронической мегаполисной нервопляски в ленивую солнечную глушь, где Время течёт как густой фруктовый сироп, и каждый камень рассказывает свою удивительную историю.
Торговля льняным семенем, кунжутным маслом, лекарствами и, по иронии судьбы, производство икры в Стамбуле всегда были сферой монополии синасиотов (греков из Синасоса). Греческие купцы были зажиточными и на заработанные в столице деньги построили в родном городе добротные каменные особняки и высеченные в скалах церкви.
Каменное наследие
В начале 20 века здесь было около 700 особняков. Сейчас много домов пребывают в забвении, но около сотни из них продолжают статно служить людям в виде мини-отелей, хостелов, гостевых домов (хотя не таких клиентоориентированных, как в Чавушине, к примеру), в их облике угадывается былой характер.
К примеру, этот особняк был построен в 1887 году как летняя резиденция Йоргоса Василио из Стамбула. Лозаннский договор вынудил владельца-грека покинуть родную деревню, и в 1938 году особняк был куплен семьей Озтюрк. Он до сих пор принадлежит этой семье, здесь находится бутик-отель и ресторан. Название отеля "Старый греческий дом" - дань уважения его первым владельцам.
Греки-купцы в своё время пригласили архитекторов и каменщиков из Мардина, известного особым стилем резьбы по камню. Думаю, среди них были также мастера-ассирийцы из соседнего Мидьята, небольшого и удивительного. Поэтому многие особняки здесь очень похожи на своих собратьев из Месопотамии. Также в строительстве принимали участие греческие, лазские и армянские каменных дел мастера. #Архитектура сельджукского периода тоже радует глаз в Мустафапаша.
Один из прекрасных примеров каменного зодчества - здание бывшего медресе, он же караван-сарай, вход которого богато украшен растительным и геометрическим орнаментом. Настоящий арт-портал в Прошлое!
За свою недолгую историю медресе претерпел несколько реинкарнаций: во время войны здесь недолго был склад боеприпасов, а после здесь торговали коврами. Но Знание - Сила, поэтому оно победило, и сейчас в здании находится филиал университета Каппадокии.
А эти двери только с виду старые: на деле они дадут фору любым молодым и новым дверям! Ни один новодел не сравнится с ними!
Жестокий обмен
В период Османской империи греческое население значительно доминировало здесь: Мустафапаша был городом с населением 5000 человек, 80% из которых были христианами (греки и карманлиды**), а 20% - мусульманами. **тюркоязычная этническая группа греческого православного вероисповедания.
Все жили дружно вместе на протяжении веков вплоть до 1924 года, когда принудительный обмен населением в рамках Лозаннского договора навсегда изменил демографическую структуру города. Туркоязычные христиане, поколения которых выросли на этой земле, были насильно депортированы в Грецию. Их заменили мусульмане и турки из Кастории в Греции. В исторических документах упоминается, что бывшие соседи, турки и греки, расставались в слезах.
После 1924 года по решению сельсовета старейшин Синасос был переименован в Мустафапаша, по имени человека, который в начале 18 века организовал в деревне водоснабжение.
Великое переселение пошатнуло гармонию этого благословенного места, и некогда процветающий городок стал чахнуть: часть покинутых греками домов заняли местные жители-турки, в другие дома заселились изгнанные из Греции переселенцы-турки, а иные дома были разобраны на камни для реставрации построек в близлежащих Ургюпе, Гёреме со товарищи.
Скромное Настоящее
Власти спохватились только 60 лет спустя, в 1981 году, присвоив городку статус культурного наследия и запретив любой новострой, нарушающий естественный силуэт местности. Правда, в семье не без урода. Впрочем, у него, видимо, уважительная причина в виде "жёлтого билета". Бывает.
Бывший "Город Солнца" сейчас светит всего 1300 местных жителей. К их услугам начальная школа (куда на автобусе приезжают ученики из трёх окрестных деревень), публичная библиотека, поликлиника со штатом из 7 человек, 4 мечети (самая старая из которых, Cami-i Kebir, построена в 16 веке) и около трёх десятков прячущихся в скалах церквей.
Окружающий ландшафт довольно пустынный, но этот местный житель где-то раздобыл кучу дров и в поте лица их колол, чтобы после кормить ими огонь. Это распространённое ритуальное жертвоприношение в деревнях, где в основном живут небогатые староверы.
Улочки Мустафапаша местами настолько узкие, что, когда мы несколько раз чуть не застряли там на нашей большой машине, с трудом лавируя и понимая, что назад пути точно нет, то каменные стены почти стонали вожделенно от наших фрикционных тырканий. В отличие от нас.
Память, страхи и бизнес
Построенный в 1865 году и соединяющий два соседних района трёхарочный мост Марашоглу является своеобразным символом единения дружно живших здесь греков и турок. Если эллины предпочитают забыть об этом, то Прошлое помнит всё. У него отличная память!
Испещрённые по обе стороны дороги скалы рождали вовсе не философские мысли, каюсь, а весьма приземлённые и даже примитивные. Например, подумалось вдруг, являются ли разные человеческие страхи вроде клаустрофобии, акрофобии, аматофобии, социофобии и никтофобии следствием жизни людей в подобных каменных человейниках? Иначе с современным набором боязней почти не было бы шанса выжить в стародавние суровые времена. Или в древности боялись только смерти, рабства и гнева божьего?
Предположу, что развитию фобий в древности мешало, наверное, отсутствие альтернативы иного жилья и вынужденный коллективизм, обеспечивающий защиту и выживание.
В Каппадокии легко стать отельером: достаточно иметь немного финансов, чтобы обустроить пещеры под отель. При правильной рекламе любое предложение можно сделать привлекательным для туристов)) Правда, требуется еще удачливость, чтобы какое-нибудь глупое землетрясение не превратило кучу вложенных денег в кучу камней.
Неприветливый Николай
Следуя направлению одного указателя, как за белым кроликом, мы вырвались из плена тесных улиц и оказались на природе. Она здесь скромная, но есть.
С одной стороны, это тот случай, когда скромность можно считать недостатком )) С другой стороны, здесь находится т.н. Монастырская долина, и скромность - часть религиозного имиджа.
Любопытство привело нас в итоге к массивным резным воротам скального монастыря Святого Николая, построенного в 1855 году. Нас здесь не ждали, т.к. ворота оказались закрыты.
Преодолеть барьеры остановило наличие камер по периметру. Не хотелось засветиться в новостях, как ябанджи-агностик (иностранка), которая столь бессовестным и неблагочестивым образом посмела домогаться самого́ Святого Николая вопреки его воли.
Но это не помешало мне всё же чуть ближе познакомиться с ним, хотя бы на расстоянии. Благо, хорошее зрение и рост позволяют.
Монастырский комплекс был возведён вскоре после 1856 года, когда вышел указ, гарантирующий равенство перед законом всем гражданам Османской империи, независимо от их религии.
Монастырь был полностью отреставрирован в 2012 году: его восстанавливали по фотографиям, сделанным на рубеже 20-го века.
Крылатые удобрители
Над церковью возвышается пещерная голубятня, куда в более радушные дни можно подняться по лестнице, посмотреть "Центр управления помётов".
Голуби - это, прежде всего, практично. А также практично и очень практично. И только в последнюю очередь романтично. По всей Каппадокии можно встретить подобные пещерные голубятни. Этих летающих курлычущих срунов разводят исключительно ради помёта: именно голубиный является ценным сильнодействующим - максимально эффективным! - удобрением для здешних песчаных почв. Отличный метаболизм и высокий КПД сизокрылых гарантируют бесперебойное производство полезного материала.
Правда, после, любуясь окружными необычными скалами, сложно отделаться от мысли, что они возникли без участия голубей ))
Жилые дымоходы
Рядом с монастырем, за пределами стен, обнаружилось два скальных образования.
В одной скале (в Каппадокии их называют "дымоходы фей") комнаты вырезаны на разных уровнях: считается, что они использовались как кухня церкви.
Внутри другой скалы - к̶р̶о̶т̶о̶в̶ы̶е̶ ̶н̶о̶р̶ы̶ ходы, которые, очевидно, связаны с основным зданием: некоторые уходят вглубь, образуя лабиринты. Эхо долгое, но рассеянное)) Подземельное ориентирование было любимым видом спорта у местных.
Старик Стефан и молодильные яблоки
Еще немного в стороне тихо притаилась крошечная тихая церквушка имени Святого Стефана. Смотрит на мир двумя глазницами, рот на замке.
Старина Стефан здесь жительствует намного дольше соседа Николая: его обитель древнее. Грубо расписанная потолочная роза позволяет предположить, что помещение церкви было отремонтировано в 1907 году. Но сама пещера обрела обжитую форму несколькими веками раньше.
Прямо у входа растёт яблонька ранетка, усыпанная плодами, как Брежнев орденами.
Мелькнула мысль, что в таком святом месте яблоки должны быть молодильными )) Сорвала штук пять, принесла в машину мужу показать, тут же сама съела штуки три и еще парочку оставила для садовых экспериментов дома.
Мякоть внутри оказалась красивого ярко-бордового цвета! На вкус плоды кисло-сладкие, с приятным оттенком дичинки...В общем, вкусила, лапки сложила, сижу жду.
К вечеру я поняла, что пионеркой мне не стать, зато улыбка моя стала еще шире от радости: Мустафапаша - очаровательное место, #Каппадокия - сказка наяву, а #Турция - мечта любого путешественника ! Надеюсь, вам тоже понравилась эта #прогулка по городу ))
Подписывайтесь на канал Рыжие расСказки, чтобы не пропустить новую порцию образовательно-развлекательного позитива!