а точнее из морской травы...
В данной статье речь пойдет о технологии строительства каркасного дома, где в качестве утеплителя используется морская трава (зостера, взморник или попросту - камка). Трава растет в мелководьях Черного, Азовского, Каспийского и дальневосточных морей. Сырье собирают или скашиванием или сбором штормовых выбросов.
Идея использование камки в качестве утеплителя не нова. Быть может, найдется несколько десятков домов, где ее использовали в качестве утеплителя, а также есть информация, что в позапрошлом веке так строили деревенские дома вблизи районов ее произрастания. Но полной достоверной информации, а тем более апробированной технологии найти не удалось.
По описанной в данной статье технологии было построено 2 дома в разное время, с промежутком в два года. Строго говоря, технологии немного различались, и в данной статье речь пойдет про технологию на 2-м строительстве, в которой были учтены недочеты первого. Сырье - прессованная камка с побережья черного моря. В первом случае она была привезена в тюках по 200-300 кг, во втором - в тюках по 30 кг, что намного проще в использовании.
Что можно сказать о самой камке?
- Не горит. Точнее - не поддерживает горения, при прекращении подачи огня тушится в течение секунды.
- Не гниет. Часть тюка с первого строительства осталась лежать под открытым небом. За два года под солнцем и дождями процесс гниения не активизировался. Камка стала лишь немного менее соленой. Причина - высокое содержание солей кальция и натрия.
- Ее не любят грызуны. В домах из камки грызуны не завелись, хотя в первом случае дом был возведен на территории где они обитают в большом количестве и техническая возможность их проникновения внутрь пола была.
- Впитывает и отдает влагу. Очень важное свойство, поскольку высокое водопоглощение камки с сохранением ее теплоизоляционных свойств вносит свои коррективы в построение "пирога".
Какие идеи были преследованы при строительстве дома из камки?
Первое - хотелось избавиться от пленок для получения более "живого" микроклимата дома (эффект "дышащего дома"). Второе - экологический аспект: полностью натуральный материал, при производстве камки не используются энергозатратные технологии. Третий - экономический аспект: сама себестоимость камки невысока, а упрощение пирога каркасного дома дает дополнительную выгоду (здесь есть нюанс, связанный с теплоизоляционными свойствами: замерить коэффициент теплопроводности не было возможности, поэтому сложно судить о том, какая толщина камки соответствует какой толщине других утеплителей).
При построении пирога каркасного дома возникло 3 вопроса:
- Способ укладки утеплителя. Об этом подробнее ниже.
- Нужна ли пароизоляция? Спойлер: не нужна.
- Что использовать в качестве ветрозащиты. Ответ - фибролитовые плиты.
Начнем с 3-го. Почему фибролитовые плиты и что это такое? По сути фибролитовая плита - это что-то среднее между ЦСП и ОСБ: длинные волокна древесины, склеенные цементным раствором. Плиты легкие, жесткие, и, что самое главное для нас, - способны пропускать пар.
Кстати говоря, в строительстве первого дома в качестве ветрозащиты были использованы МДВП плиты isoplaat. Данный материал также хорошо пропускает пар, однако не обладает достаточной жесткостью для удерживания камки, и в процессе набивки стены выдавливается, образуя большие щели, что нивелирует все ветрозащитные свойства.
Что касается пароизоляции... Да, во всех известных технологиях каркасного строительства используется пароизоляция, чтобы при перепаде температур влага не шла через утеплитель и не конденсировалась там. Однако, как было сказано выше, камка обладает высоким сорбционным увлажнением, а также не боится влаги (не гниет и не заводится плесень). Также в силу своих свойств дополнительно антисептирует прилегающую древесину. Использование в качестве ветрозащиты фибролитовой плиты в сочетании с вентиляционным зазором легко удаляет лишнюю влагу из стены. Да, конечно, каждая технология должна быть апробирована в своем климате (то, что хорошо в одной климатической зоне, может не работать в другой), но тем не менее, практика показывает, что в средней полосе и на юге отсутствие пароизоляции не приводит к переувлажнению стены, конденсату и сопутствующим последствиям.
Что касается способа укладки. В первом случае на стойки набивалась горизонтальная обрешетка и укладывалась путем ручного прессования рассыпчатой камки между обрешеткой. Во втором камка напрямую забивалась и трамбовалась внутрь стены между внутренней обшивкой и фибролитовыми плитами. Второй способ более прост, но первый дает меньшую усадку (ее практически нет), поскольку дополнительная горизонтальная обрешетка создает дополнительные преграды для усадки (ну и способ забивки немного отличается).
Итак, сам "пирог" стены изнутри-наружу:
- Внутренняя отделка. Использовался или гипсокартон (в два слоя снаружи и один на внутренних перегородках) или имитация бруса.
- Сразу утеплитель, который забивался внутрь между внутренней отделкой и ветрозащитой по мере монтирования внутренней отделки снизу вверху. Слой примерно 150-200 см. ф
- Ветрозащита - фибролитовая плита, которой обшиваются стойки. Использовалась плита с плотностью 600 кг/м3.
- Вертикальный брусок - обрешетка под фасадную отделку.
- Фасадная отделка, монтируемая через вентиляционный зазор.
Какие возникли нюансы?
- Усадка утеплителя. Да, утеплитель подвержен усадке (за год при высоте стен 3м усел на 5-15 см.). Причин может быть несколько: недостаточно плотная забивка (подтверждением тому - неравномерная усадка), неправильная технология забивки утеплителя (в доме по первой технологии, где утеплитель сминался руками и вкладывался между обрешеткой усадки не было). Через год можно снять верхний слой внутренней отделки и доложить утеплитель. Но удобно это только в случае с имитацией бруса, с гипсокартоном придется заново шпатлевать, красить и т.д. В идеале необходимо предусмотреть доступ в стены утеплителя. Это можно сделать как с чердака, так и с улицы. В таком случае проблема усадки легко решается.
- Монтаж гипсокартона напрямую на каркасные стойки может привести к трещинам на стыках листов. Надо внимательно подходить к соблюдению технологии для исключения трещин. Или же использовать имитацию бруса или вагонку, что проще в нашем случае (см. пред. пункт).
- Стыки между фибролитовыми плитами необходимо заделать. В зависимости от температуры и влажности листы немного гуляют и в случае, когда стык расположен поверх камки (а не проходит по обрешетке), необходимо заделать щель для исключения сквозняков.
- То же относится к полам - необходимо заделать стыки, иначе будет сквозить.
Что касается пола и потолка. Все то же самое. Пол снизу заделывается фибролитовой плитой, поверх плотно укладывается утеплитель, сверху - половое покрытие. На чердаке утеплитель укладывается точно так же. Можно сверху накрыть теми же фибролитовыми плитами, но не обязательно.
Что касается каркаса и фундамента. Каркас возводился с укосинами для обеспечения жесткости (фибролитовые плиты тоже дают дополнительную жесткость каркасу, но, все таки, этого недостаточно). Фундамент можно делать легким.
В целом, дома, построенные по данной технологии, получились теплыми и комфортными. В доме поначалу приятно пахнет морской травой (в комнатах, где на стенах была имитация бруса). Пол, утепленный камкой, при толщине утеплителя в 200 см. и половой доской в качестве покрытия, получился очень теплым зимой в -15 градусов.
