Сезон утепления в самом разгаре, и клиенты продолжают присылать свои отзывы нам на электронную почту: isover.2015@yandex.ru, а мы рады их публиковать на нашем официальном канале. Следующая история от бригадира Сергея, который рассказывает об утеплении коттеджа заказчика в Московской области. Далее — со слов Сергея.
Заказы на утепление домов у нас бывают довольно часто. Обычно это какие-то деревянные постройки: срубы, старые дачи, которые хотят приспособить под зиму и так далее. Но бывают и каменные дома, чаще из газобетона или шлакоблоков, иногда кирпичные. Как правило, это связано с возрастом, когда дом уже старый и плохо держит тепло. Но иногда и совсем свежие попадаются. Считается, что газобетон уже сам по себе достаточно тёплый и дополнительное утепление не нужно, но многие не знают, что реальная толщина стены для эффективного использования с учётом требуемых параметров (можно проверить с помощью теплотехнического калькулятора) составляет 500 мм (половину метра). Такую толщину никто обычно не делает, обходятся значительно меньшей, а это ошибка: материал, конечно, обладает определёнными теплоизоляционными свойствами, но их всё равно недостаточно при стандартных толщинах, применяемых в реальности. Буквально недавно такой случай был у одного клиента, у которого недвижимость на Новой Риге, под Волоколамском, километрах в ста от Москвы. В прошлом году люди в дачном посёлке построили себе дом из газобетонных блоков, хотели просто сделать облицовку. И только потом выяснили, что дом получился холодный. Весной звонят мне и спрашивают: что делать? Вот рассказываю, может, ещё кому-то пригодится.
Как утепляют каменный дом
В принципе, технология всегда одна и та же. Неважно, старый дом или новый, кирпич или газобетон. Последний сейчас просто чаще встречается, да и практичнее он: легче, дешевле, быстрее строить, а по факту такие дома ничем не уступают кирпичным. Деревянные срубы, кстати, делают так же, там просто способ крепления теплоизоляции другой.
Утепляют дом всегда только снаружи. Если теплоизоляция будет внутри, то сама несущая стена (то есть газобетон или кирпич) зимой окажется в зоне отрицательной температуры и будет промерзать. Потом (весной или во время оттепели) оттает, затем снова замёрзнет, и так по кругу. Таких циклов замораживания/оттаивания материал выдерживает не бесконечное количество, особенно если не учтены моменты по удалению из дома избыточной влаги с помощью вентиляции. И газобетон, и кирпич гигроскопичны, то есть впитывают влагу, тем более когда снаружи есть слой, препятствующий её выходу (облицовка материалом с малой паропропускной способностью, без вентилируемого зазора). В таком случае стены получаются холодными и дом практически невозможно прогреть. И каждый раз, когда влага внутри стены замерзает, в материале образуются микротрещины, что не есть хорошо.
Второй момент — точка росы. Это такое место в толще стены, где от перепада температуры образуется конденсат. Даже летом, к вечеру, например. Если точка росы близко к внутренней поверхности стен, то в доме периодически становится сыро. Как в пионерлагере под утро в плохую погоду, когда простыни отсыревают (если кто помнит). Бывает, что от этого и плесень появляется, и обои отслаиваются. Поэтому утепляют снаружи, чтобы несущие стены всегда были в плюсовой зоне, а точка промерзания и точка росы находились в толще утеплителя.
Самая простая и самая практичная технология утепления — навесной вентилируемый фасад. Он устроен так: прямо к несущей стене крепят слой утеплителя, а поверх него на кронштейнах — облицовку, чаще сайдинг. Между облицовкой и утеплителем оставляют зазор, где гуляет воздух, проветривая утеплитель, чтобы он не отсыревал. Поэтому такой фасад и называют вентилируемым.
Чем утепляли
Мы всегда советуем заказчикам проверенные материалы, которые уже успели себя хорошо показать и по которым мы видим результаты на объектах, где они стоят хотя бы по несколько лет. Поэтому и в этот раз я посоветовал взять утеплитель в плитах ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг. Это эластичная (упругая) минеральная вата, которая соответствует оптимальному классу сохранения тепла. Для тех, кто в теме: её коэффициент теплопроводности — 0,034, что даже для минваты рекорд.
При этом плиты Тёплые Стены Стронг не жёсткие и не хрупкие, а эластичные и упругие, что сильно облегчает работу: ничего не крошится и не ломается, но хорошо держит форму, не выпадает из каркаса и плотно сидит на месте. Перевозить на легковой тоже удобно, потому что запечатанные пачки сжаты по толщине в несколько раз, а одна пачка весит меньше 6 кг. И габариты удобные, как в Европе: длина пачки всего метр.
В отличие от деревянных домов, где утеплитель вставляют между рейками, к каменным стенам он крепится на тарельчатый дюбель. Здесь есть нюансы: для газобетона я советую брать дюбели с анкерной частью 50 мм, с ограничителем и обязательно с термоголовкой (мы применяли Termoclip). При этом нужно не забывать, что сверлится газобетон не в режиме перфоратора, а в режиме безударного сверления, чтобы не раскрошить блок и чтобы крепление держалось надёжно. Даже если засверлишь лишнего, штырь не улетит глубоко в отверстие, не продавит минвату, а в местах крепления не будет промерзания.
Ещё один важный момент — мембрана. В вентилируемый зазор во время дождя может попадать вода, поэтому может потребоваться паропроницаемая гидроветрозащита. Но простая полиэтиленовая плёнка не пойдёт, потому что она не дышит и не даст излишней влаге испаряться из пирога стены. Поэтому нужна специальная мембрана, не пропускающая воду, но паропроницаемая. Я обычно беру ИЗОВЕР Ветранет (АМ) плюсом к утеплителю.
Как считали
Для расчёта слоя утепления мы обычно пользуемся специальным калькулятором на сайте ИЗОВЕР. Он удобен тем, что можно учесть не только габариты дома и материал стен, но и географию, поэтому климатический справочник не нужен. Плюс сразу получаешь раскладку по пачкам, стоимость, и можно оттуда же сделать заказ через ИЗОВЕР Маркет.
Этот дом строили по типовому проекту. На ленточном фундаменте коробка в два этажа 8,3 х 9,2 из газобетонных блоков YTONG D300 толщиной 250 мм, крыша четырёхскатная (без фронтонов) с тёплым чердаком. Для стен теплотехнический калькулятор дал толщину ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг 150 мм. В два слоя (100 + 50 мм) у нас получилось 25 пачек по 100 мм (они по пять штук в пачке) и 13 пачек по 50 мм (по 10 штук).
Дюбели взяли 150 мм с анкерной частью 50 мм (с ограничителем глубины забивания) на первый слой утеплителя 100 мм — из расчёта по две штуки на плиту, 200 мм на второй (два слоя утеплителя 150 мм) — из расчёта по пять на плиту. Получилось соответственно 250 и 650 штук.
Мембрана Ветранет идёт в рулонах по 70 «квадратов». Соответственно, при площади наружных стен 190 «квадратов» получили три рулона (с запасом).
Как выбирали облицовку
Для отделки фасадов выбрали стальной сайдинг Металл Профиль. Заказчику понравился Woodstock, имитация бревна. Он у них с фактурным покрытием под дерево, на вид от натурального сруба не отличишь. В целом тоже проверенный вариант, на солнце не выцветает, хватает его очень надолго. Ну а если захотят — всегда смогут сменить на другую облицовку, например с имитацией корабельной доски или натурального камня. Не трогая утеплитель, просто на те же кронштейны новый навесят.
Кронштейны мы взяли тоже Металл Профиль, Г-образные, с рёбрами жёсткости и с вылетом 200 мм. Все материалы покупаем только у официальных поставщиков фирм-производителей.
Для расчёта у них на сайте тоже есть калькулятор, где надо указать все размеры дома, толщину утепления и выбрать сайдинг. Программа считает и саму облицовку, и элементы подконструкции — кронштейны, направляющие и т. д. Заодно сразу и нарезали сайдинг в заводских условиях, а вместе с ним прислали раскладку со схемой монтажа. Тоже работу упрощает.
Монтаж по шагам
Подготовка. Перед началом работы всё нужно приготовить, чтобы потом не бегать с высунутым языком и не искать вчерашний день. Это сильно экономит время. Пачки с минватой мы сложили прямо в доме, всё равно он был пока пустой, а места в сжатом состоянии упаковки занимают немного. Сайдинг и направляющие для него длинные, их в дом не положишь, поэтому разместили во дворе, положив пачки на несколько паллет, которые привезли заранее. Можно ещё использовать брус большого сечения, уложив его наподобие шпал. Сверху накрыли плёнкой от дождя — на всякий случай. Распечатывали пачки по мере надобности.
Осмотр стен. Это особенно важно для старых домов. Надо убрать наплывы раствора, заделать трещины, выбоины и сколы, если они есть, счистить мох и плесень, после обработать всю поверхность грунтовкой с антисептиком и дать высохнуть.
Кронштейны. Это основное отличие от утепления срубов: сперва к стене крепите кронштейны, на которые в самом конце будете навешивать сайдинг. Сделали разметку осей, поставили маяки. Кронштейны крепили на фасадный анкер, через паронитовую прокладку (это обязательно, нельзя железку прямо к стене). Монтируете рядами, шаг по вертикали — 800 мм, по горизонтали — 700 мм.
Утеплитель. Перед тем как приступать к монтажу минваты, важно понять принцип её раскладки по фасаду. В нашем случае было два слоя: первый (который к стене) — 100-миллиметровыми плитами, второй (внешний) — 50-миллиметровыми.
Плиты крепятся горизонтально, не забудьте установить отлив на фундамент или цоколь. Начинаете снизу и двигаетесь вверх, ряд за рядом, сначала одну стену, потом следующую и т. д. Плиты нижнего ряда первого слоя подрезаете на 100 мм (чтобы они были 510 мм шириной). Это нужно для того, чтобы верхний слой перекрывал стыки нижнего и не возникало мостиков холода.
Каждую плиту первого слоя крепили по диагонали на два тарельчатых дюбеля длиной 150 мм. Засверливаете стену прямо через минвату, точная разметка здесь не нужна, только соблюдайте отступ от краёв минваты 100 мм. Для кронштейнов делаете прорезы в плитах утеплителя ножом.
Ещё один важный момент: по вертикали между слоями тоже нужно делать смещение 100 мм для перекрытия швов. И при этом крайние плиты по углам дома должны иметь вылет за стену на толщину плиты, чтобы слой утепления по перпендикулярной стене упирался в них торцом, в шахматном порядке (как при кладке блоков). То есть углы получаются тоже утеплёнными.
Плиты второго слоя крепили на три тарельчатых дюбеля длиной 200 мм (потому что будут ещё два дюбеля поверх мембраны для скрепления всего пирога).
Мембрана. Её крепим тоже снизу вверх, обматывая дом ряд за рядом. Полотно должно смотреть разметкой и логотипами наружу. Мембрана Ветранет хороша ещё тем, что она серая. С белой на солнце очень сложно работать — слепит глаза.
Используя разметку на полотне, фиксируем его через утеплитель на два тарельчатых дюбеля по диагонали, так, чтобы не попасть в дюбели первого слоя минваты. В итоге наружный слой теплоизоляции получается закреплённым на пять дюбелей: один по центру и четыре по углам.
Следующий ряд натягиваем внахлёст с нижним (верхний слой находит на нижний), ширина нахлёста отмечена прямо на мембране. Стык проклеиваем специализированной клейкой лентой для ветрозащиты.
Снизу и сверху полотно ветрозащиты заворачиваем под минвату.
Сайдинг. После монтажа утеплителя и мембраны у нас остался свободный вылет кронштейнов на 50 мм. Этого как раз достаточно для нормальной вентиляции.
Направляющие (крепёжный Г-профиль 40 х 40 х 3 000) обрезали по высоте фасада и закрепили к кронштейнам вертикально на оцинкованные саморезы (при большой этажности используют заклёпки). Конструкция несущей подсистемы предполагает корректировку плоскости до 30 мм, чтобы выдержать плоскость фасада и чтобы сайдинг ложился ровно.
Сам сайдинг имеет продолговатую перфорацию по нижней и верхней кромкам. К направляющим крепится тоже саморезами, в середину овального отверстия.
Установка начинается с начальной планки. У сайдинга Woodstock, в отличие от других видов, она крепится не снизу, а сверху. И сам сайдинг монтируется тоже сверху вниз. Только эта разновидность, не перепутайте (всегда смотрите инструкцию производителя)!
Первый ряд цепляется за начальную планку, снизу панель крепится саморезами к направляющим. Саморез ставится в центр отверстия перфорации с зазором для компенсации температурных деформаций. Следующие ряды цепляем друг за друга. Последнюю (нижнюю) панель при необходимости подрезаем, ставим Z-образную планку и крепим к ней панель на заклёпки. В конце устанавливаем отливы, углы, фасонку и пр.
Если надо что-то подрезать — никогда не используйте болгарку. Только просечные ножницы или специальную насадку на дрель. От болгарки летят искры, которые могут прожечь покрытие сайдинга и слой оцинковки. Если этого не учесть, потом в этих местах облицовка может начать ржаветь.
Со всеми делами управились за три дня. Во многом за счёт того, что с ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг работать проще, чем с другими видами утеплителя. Он совмещает преимущества жёстких плит и упругой минваты. Хозяева остались довольны, а невзрачный серый дом из газобетона превратился в настоящий сруб благородного морёного оттенка. Кстати, заказывали у официального дистрибьютора на сайте производителя. Листайте вниз и выбирайте лучшие для себя условия.