Вторая подкормка – перед пересадкой. В банку с вытяжкой, приготовленной по указанному рецепту, добавьте 2 ст. л. золы, залейте теплой водой и добавьте 1 ч. л. гумата натрия. Поливайте из расчета – стакан раствора на растение.
Итак, прошло три недели, и настало время пересадить окрепшие растения в емкость для плодоношения (казалось бы, можно было не морочиться и сразу высевать семена на постоянное место, однако в этом случае за растениями было бы сложно ухаживать, таская тяжелые горшки с землей с места на место). Но мы уже вырастили рассаду и теперь, не жалея, разрезаем пластиковые горшки и вынимаем оттуда корни наших огурцов вместе с землей. Огурцы не любят пересадки, поэтому даже самое незначительное травмирование корней может привести к гибели растений. Сажаем в любую емкость с дренажными отверстиями внизу. Оптимальный вариант для выращивания огурцов на балконе – если объем высыпанного в горшок (ящик) грунта будет не меньше 20 дм3 на одно растение (приблизительно 20-литровое ведро). Вариации с размерами могут быть разные, но высоту слоя грунта не стоит делать меньше 15 см, иначе корневая система будет чересчур быстро подсыхать. Перед высадкой рассады грунт в емкостях полейте темно-розовым горячим раствором марганцовки.
Я выращивал огурцы и в 10-литровых горшках, но в этом случае нужно чаще подкармливать и устроить примитивный капельный полив. Как? Рассказываю. Берем 2—3-литровую пластиковую бутылку из-под минералки и тонкой иглой прокалываем дно в нескольких местах. При высадке рассады возле каждого растения закапываем проколотую бутылку на четверть высоты. Легко трамбуем вокруг бутылки грунт и наливаем полную воды. Обязательно нужно закрутить крышку. Теперь по мере просыхания грунта вода через тоненькие проколы будет просачиваться и увлажнять грунт. Нам остается лишь раз в 3–4 дня долить воду. Если частично открутить крышку, вода из бутылки поступает каплями. Сюда же вместе с водой можно доливать и подкормку, но предварительно ее следует хорошо профильтровать и дать ей отстояться. Такое нехитрое приспособление не только сэкономит время по уходу, но иногда может и спасти ваших зеленых подопечных. А то забыли полить, а когда опомнились – жгучее солнце уже сделало свое дело.
Наши растения в горшках нужно поставить на солнечном балконе, желательно на застекленном, защищенном от холодных ветров, в крайнем случае на подоконнике. Огурец – растение нежное, требовательное, не любит резких колебаний температуры и не переносит сквозняков. При температуре воздуха ниже +15 °C огурцы прекращают расти, а при более низкой чем +5 °C могут погибнуть.
Как только растения укрепятся в грунте, сразу начнут искать, как бы куда-нибудь вылезти с балкона (подоконника). И тут нам понадобится деревянный штапик. Вставляем его возле растения в емкость и подвязываем к нему стебель огурца. Можно закрепить шпагат к потолку, спустить к горшку и на него аккуратно направить усы огурца. Как видите, вариантов множество, главное – разбудите в себе талант дизайнера.
Высаженную рассаду огурца формируем в один стебель, то есть прищипываем верхушку побега, когда растение вырастет до 1,5–1,8 м, а боковым отросткам позволяем вырасти до 20–30 см. Выйдет такое огуречное мини-деревце. Поливать нужно только теплой, отстоянной водой, не чаще 2–3 раз в неделю. Если же вы сделали по моему совету домашний капельный полив, то вполне хватит и раза в неделю. Растение не следует заливать, достаточно вылить 2–3 л под растение.
Как только завяжется первый огурец, начинаем подкармливать растение каждую неделю. Лучше всего подойдет тот коктейль «Молодость огорода», о котором я писал выше. Если вы не заготовили коктейль заранее, а крапивы еще нет, можете использовать настоянную яичную скорлупу, чайную заварку, кое-кто даже настаивает головы рыбы (удобрение прекрасное, но и пахнет не по-французски). Подкармливать можно и раствором из 1 л коровьего навоза и 1 кг куриного помета в 10 л воды. При подкормке под одно растение лить не более литра.
Но огурцы любите не только вы, но и вредители. Листья растений часто повреждают зеленые тли. Бороться с нашествием просто, я уже писал об этом в разделе о борьбе с вредителями, но не грех и повторить: пригоршню луковой шелухи и стакан золы высыпать в 10-литровое ведро, залить кипятком и настаивать сутки, после этого добавить 1 ст. л. тертого хозяйственного мыла. Затем долейте воды доверху, размешайте, дайте отстояться, процедите – и можно обрабатывать грядки на балконе. Повторно опрыскайте через неделю. Раствор убивает тлю, белянку и паутинного клеща. Заодно и комнатные растения обработайте, так как в комнату эта напасть попадает с купленных на рынке или подаренных людьми букетов. А стоит ли всем этим заниматься? – спросите вы. Со среднего растения можно снять 30–40 хрустящих экологически чистых огурчиков. Если же вы посадите 2–3 растения, да еще и хорошего урожайного сорта, посчитайте, а тогда и решайте, стоит ли.
Помидоры
Помидоры выращиваем в таких же грунтосмесях, что и огурцы, но площадь питания корневой системы должна быть немного больше. И солнца должно быть достаточно – хотя бы полных 4 часа в сутки. Для выращивания на подоконниках, балконах и лоджиях выбираем ранние гибридные сорта, которые обычно выращивают в теплицах, или же низкорослые сорта – черри. Плоды их мелкие, зато очень вкусные и декоративные.
Можно сеять сразу в подготовленные большие емкости, но лучше вырастить рассаду, потому что держать 20-литровый ящик или керамический горшок в комнате не очень удобно, а на балконе в этот период еще холодно. Для закрытых балконов, подоконников и лоджий семена помидоров на рассаду высеваем ориентировочно с 25 января по 3 февраля, а для открытого балкона – примерно с 15 февраля. Нам на балконную грядку нужно не более 10 растений. Потому и сеять будем немного, если, конечно, вы не планируете торговать рассадой. Кстати, это неплохой бизнес, мне как-то одна огородница хвалилась, что за сезон на рассаде выторговывает до ста тысяч гривен! Я не рыбак, поэтому верю. Хотя таких объемов в комнате вам не потянуть, ведь для этого свободные площади на ваших подоконниках и лоджиях должны составлять пару сотен квадратных метров.
Землю в горшках накануне посева поливают горячим (80 °C) темно-розовым раствором марганцовки. Готовим семена помидоров так же, как и семена огурцов. Замачиваем во все той же марганцовке, но на этот раз теплой (25 °C). Высеваем по 1–2 семени в стаканчик. Когда помидорчики взойдут, оставляем одно крепкое растение, а слабое вырываем. Если вы хотите изменить этот жестокий мир – сейте по одному.
Ухаживать за помидорной рассадой проще, чем за огуречной – поливай себе и подкармливай. Поливать достаточно раз в неделю водой комнатной температуры. Помидоры можно закалять уже со 2—3-го дня. Для этого днем достаточно открывать форточку для проветривания. Томаты не такие нежные, как огурцы, и переносят колебания температуры. Необходимо ежедневно поворачивать горшки и ящики, чтобы растения не вытянулись в одну сторону. Если вы будете досвечивать лампами дневного света, потребность в этой манипуляции отпадет.
Теперь о подкормке. Первую порцию выдаем через неделю после того, как растения взойдут. Подойдет коровий навоз, разведенный водой в пропорции 1:10. На одно растение – по полстакана смеси. Через неделю повторяем подкормку – в 3-литровую банку добавляем 1 ст. л. золы и полстакана отвара рыбьих голов. На каждое растение – полстакана раствора. Следующая подкормка, еще через неделю, такая: в 3-литровой банке растворяем 1 ст. л. аммофоски или полстакана настоя яичной скорлупы. На каждое растение – стакан раствора.
Пока рассада подрастала, мы параллельно готовили ящики и заполняли их почвенной смесью. Конечно, можно посадить помидоры и в большие ведра из-под краски, просверлив в дне несколько дренажных отверстий, но в ящиках получится эстетичнее. Ящик изготавливаем из досок или фанеры (40 см в высоту, 45 см в ширину, длина зависит от размеров балкона), простелив стенки внутри полимерным водонепроницаемым материалом, в дне делаем отверстия. Засыпаем подготовленной земляной смесью под самый верх и поливаем. Догадались чем? Да, горячей марганцовкой. Эту процедуру повторим за неделю до высадки рассады в ящики. За день до высадки в стационарное место щедро поливаем рассаду. Теперь ее легко можно будет вынуть из стаканчиков и посадить в ящики на расстоянии 50 см между кустами.
Когда рассада укоренится и начнет давать прирост (примерно через 10 дней после пересадки), подвязываем к шпалере шпагатом и формируем растения в один стебель, удаляя боковые пасынки. Над 5—6-й цветочной кистью прищипываем верхушку. Помидорное дерево готово!
Не переживайте, что в период цветения помидоров к вам на балкон не залетела ни одна пчела. Томаты – культура самоопыляющаяся, и их цветам не нужны опылители, они сами себе режиссеры. Если же у вас абсолютно непроницаемый балкон и сюда не заглядывает ветер, то в пору цветения можете легонько постучать по подпоре, к которой подвязано помидорное дерево, так пыльца лучше высыплется из пыльников и оплодотворит пестик. Почувствуйте себя внуком Мичурина!
Имея такой балкон, вы можете целое лето выращивать помидоры, главное – не забывать полить. Еще нужно поддерживать плодородие почвы. Для этого уже через 2 недели после высадки рассады начинаем подкормку. Сначала настоем коровяка (1 л коровяка на 10 л воды), через неделю – куриный помет + отвар рыбьих голов (для отвара – 0,5 кг рыбы на 1 л воды; 1 л отвара на 10 л воды). Расчет – пол-литра на растение.
Далее еженедельно можно подкармливать нитроаммофоской (1 ст. л. на 10 л воды). Но, поскольку мы решили выращивать экологически чистые продукты, будем использовать коктейль «Молодость огорода» с добавлением золы. Кстати, золой можно периодически опудривать и почву у корней. Хорошие результаты дает подсыпка под каждое растение купленной огородной земли, которая продается в специализированных садовых центрах и в магазинах для выращивания рассады. Расход – по пригоршне на куст.
Большинство вредителей обходят томаты, ну разве что заглянет колорадский жук, когда у него голодуха и поблизости нет баклажанов и картофеля. А вот болезни липнут к этому растению. Чтобы наши воспитанники были здоровы, мы должны предупреждать болезни. Наибольший вред помидорам наносит фитофтора. Этот гриб-паразит может уничтожить целые плантации. Массовое заражение растений наступает в середине – конце лета, особенно если оно дождливое и холодное. И не думайте, что, если ваши томаты растут на закрытом балконе, вы тем самым убережете их от заражения. «Летучие» споры фитофторы могут проникнуть через открытое окно или «приехать» на одежде. Разве что вы создадите полностью стерильную огородную лабораторию на балконе. Но пока вы не приобрели ионных фильтров воздуха и ультрафиолетового облучателя, будем бороться с заболеванием простыми методами.
Прежде всего, нужно приобретать сорта, устойчивые к этой напасти. Затем уменьшить поступление азота и подкормить томаты фосфорными и калийными удобрениями. Далее профилактика – периодически (раз в 2 недели) добавлять в воду для полива щепотку марганцовки, цвет воды должен быть чуть розовым. Так мы уничтожим споры возбудителя еще в почве. Если же вы заметили на листьях помидоров бурые пятна, немедленно сорвите пораженные части и обработайте помидоры хлорокисью меди, как советует наука (1 ст. л. на 10 л воды). Однако препараты меди обладают высокой токсичностью (2-й класс токсичности) и имеют свойство накапливаться в почве. Поэтому можно использовать менее вредный для нас и помидоров раствор: 10 капель йода и 1 л сыворотки на 10 л воды. Обрабатывать с интервалом 5–7 дней. Если у вас в аптечке завалялся метронидазол, срок действия которого истек, можете применить его. Для этого 10 таблеток истолките и растворите в 5 л теплой воды, затем добавьте стакан молока. Размешайте и обработайте растения не более трех раз с интервалом 5–7 дней. Кстати, этими препаратами можно обрабатывать и огурцы. Есть и совсем экологичный рецепт: на 5 л воды – полстакана тертого чеснока, щепотка марганцовки и 1 ст. л. жидкого мыла. Можно обрабатывать каждую неделю, а можно чередовать с метронидазолом. Еще огородники рекомендуют взять тонкий медный провод, проколоть им каждое растение у корешка и откусить кусачками. Кусочек меди останется в стебле и, окисляясь, будет насыщать растение окисью меди, которая не оставит возбудителю болезни шанса.
Отдельно хочется упомянуть и биологический препарат триходермин. Он создан на основе штамма паразитического гриба Trichoderma. Я уже писал, что на насекомых – вредителей овощей находятся еще большие паразиты, которые питаются ими. Похожая картина и с микромиром грибов. Триходермы паразитируют на патогенных грибах и блокируют их развитие. Такой вот микроскопический помощник огородника. Если обработать этим препаратом землю перед посадкой, мы полностью избавимся от возбудителя фитофторы и различных гнилей. Еще перед высадкой на постоянное место можно замочить в растворе (4 г порошка триходермина на 1 л воды) корни рассады. Указанной дозы хватит на 25 растений. А если вы еще и обработаете им растения в период вегетации, то о проблеме вообще забудете. Как видите, существует много методов, как уберечь помидоры от фитофторы.
Вторая по вредности зараза – белая гниль. Основные ее признаки – усыхание верхушек и покрытие нижней части растения белым налетом. Сами помидоры становятся мягкими и водянистыми. В этом случае необходимо временно прекратить полив, а зараженные места опудрить золой или измельченным углем из костра. Поврежденные помидоры нужно сорвать и уничтожить.
Если вы будете заботиться о помидорных насаждениях на балконе и подоконнике, они отблагодарят сторицей, а вы сможете наслаждаться прекрасными экологически чистыми – я особенно подчеркиваю эти слова! – плодами до сбора грунтового урожая.
Лук
С моей стороны было бы невежливо не рассказать и о легких для выращивания культурах. Одна из них – лук, который обычно растят на зеленое перо. Дело это настолько легкое, что на это способен каждый, даже самый ленивый и неумелый. К тому же лук можно выращивать на выгонку круглый год. Так вы обеспечите себя витаминами, и ваш балкон или подоконник не будут простаивать даром.
Казалось бы, что в этом луке? Да и сколько его надо: пучок, два? Можно и на базаре или в супермаркете купить. Об экологичности продукта я умолчу, допустим, с этим все окей, но давайте сделаем небольшой экономический подсчет. Сколько стоит пучок зеленого лука? Я специально узнавал на рынке – меньше 5 грн редко бывает. Если вы такой салат будете есть два раза в неделю (а желательно хотя бы через день), то потратите 10 грн. А если у вас семья из четырех человек, тогда умножаем на четыре: 40 грн в неделю – казалось бы, копейки. Теперь умножаем на 4 недели, а потом на 12 месяцев. Итого: 1920 грн. И это по самой низкой цене.
А в зеленых перьях лука – весь набор витаминов, антиоксидантов и полезных микроэлементов. Потребляя зелень лука, вы почти полностью избавитесь от надоедливых простуд и ангин. Зелень со сметаной улучшит ваше самочувствие и придаст силы для работы не только физической, но и умственной. Уговорил? Тогда читайте и выращивайте, это несложно.
Вам потребуется любая почвосмесь и небольшой ящик, подойдет даже пластмассовый контейнер (или горшки) для балконных цветов. На рынке или в супермаркете покупаете репчатый лук среднего размера, желательно проросший, или лук-батун (он же семилетка). Если же вы хотите все по фэн-шую, то есть по науке, то покупайте сорта Мячковский, Спасский, Штудгард.
Перед посадкой лук вымачивают сутки в теплой воде и обрезают верхушку ножницами. Если луковицы уже пустили зеленые ростки, обрезать не нужно. Засыпаем в подготовленные емкости субстрат и поливаем его розовым раствором марганцовки. Когда почва впитает влагу, сажаем лук в шахматном порядке, минимальное расстояние – 1–2 см (как между рядами, так и между луковицами). Закапывать в землю не нужно, просто поставьте корешком в грунт и слегка вдавите. Почему? Потому что при глубокой посадке лук начнет загнивать и заведется разная мошкара.
Сначала следует поливать его теплой водой, а когда у луковиц отрастут зеленые «шевелюры», переходите на воду комнатной температуры. Полив – без фанатизма, лейку берем в руки раз в неделю. Ящик ставим на освещенное окно. Если такового нет, можно использовать лампу для доосвещения. Еще одна привлекательная сторона выращивания лука на зелень – его не нужно подкармливать: зеленое перо само возьмет все необходимое из материнской луковицы и почвы.
Выщипывать зелень начинают, когда длина стрелок достигнет 25 см. Чтобы не портить всю грядку сразу, можно брать по несколько перышек с каждого растения – так ваша грядка будет давать урожай дольше. Можно вырезать половину грядки, а на свободное место посадить новые луковицы. Если же вы подготовите еще и второй ящик и посадите в него лук через 20 дней после первого, то будете иметь зелень непрерывно, у вас на подоконнике или балконе будет функционировать настоящий витаминный конвейер.
Если вы не хотите возиться с почвой, можно сделать еще проще – выращивать зеленый лук прямо в банках или поддонах с водой. Не нужно погружать луковицы в воду, достаточно, чтобы воды касались их корешки. Для этого вырезают кусок картона или фанеры размером чуть больше периметра поддона, проделывают в этой самодельной «крышке» небольшие отверстия, накрывают поддон и вставляют в отверстия луковицы. Воду в поддон наливают чистую, отстоянную и доливают только тогда, когда корни выпивают ее до дна.
Согласитесь, что выращивать зеленый лук на подоконнике проще пареной репы.
Перец
Вырастить на подоконнике плодоносящий кустик перца – эстетическое удовольствие. Особенно когда созреют мелкие разноцветные перчики. Такой куст легко заменит вам декоративный заморский вазон, потому что это красиво, а заодно и полезно. Само растение очищает воздух, а жгучие перчинки незаменимы как приправа.
Если вы решили на одном балконе вырастить сразу и сладкий, и острый перец, то не ставьте растения рядом, тем более не сажайте в один ящик, потому что ваш сладкий перец до конца вегетации станет острым. Желательно размещать их в разных углах балкона, чтобы расстояние между ними было 3–4 м, а еще лучше на разных балконах или подоконниках.