Как читать книжки по конструированию одежды.
(пособие для математиков, физиков и программистов,
конструкторы могут не читать этот текст, чтобы себя не беспокоить)
(продолжение 2)
Отечественные ГОСТы по размерам - их можно любить или не любить, но по факту это один из самых больших справочников размерных признаков, как по количеству размерных признаков так и по количеству фигур. Выбор "ведущих размерных признаков" для типологии населения (для женщин это рост, обхват груди и обхват бедер) это некоторый компромисс между стремлением одеть всех в соразмерную одежду и сократить количество типовых фигур - они же стандартные размеры для передачи в торговую сеть в СССР. Функцию стандартных размеров для торговли ГОСТы утратили, поэтому остались просто справочником типовых фигур с информацией об их частоте встречаемости. Если вы следуете ГОСТу и производите одежду 158-92-100, то можете рассчитывать на 2% потенциальных покупателей от взрослого населения (в 1970 году, с учетом акселерации это 164-92-100). А если решили производить 164-92-96, то будет всего 1% потенциальных покупателей. Так что частота встречаемости хоть и не основная, но не маловажная характеристика типовой фигуры.
Чтобы заниматься конструированием лекал одежды стоит изучить все размерные признаки, и если уж не помнить их наизусть, то по крайней мере знать об их существовании. Потому что чертеж разрабатывается по размерам на плоскости, потом вырезается, собирается, и примеряется-оценивается уже в пространстве на манекене-фигуре обладающим этими размерными признаками. Наиболее продвинутые могут сказать "А давайте сразу проектировать в пространстве, а потом получать плоские лекала". С ними можно было бы согласиться, если бы они могли создавать в пространстве разворачиваемые поверхности нужной формы. Поверхности конечно они могут создать, но разворачиваемость их в плоский вид будет маловероятна. Конструкторы, которые учились в институте могут возразить "а как же поверхности Чебышева", вспоминая что был такой экзаменационный билет. Можно было бы с ними это обсудить, но дело в том, что на этом их познания в сетях Чебышева заканчиваются - самих поверхностей из ткани они так и не видели, все ограничивалось в лучшем случае формой мячиков (которые шьют, например, для бейсбола без всяких знаний о поверхностях Чебышева). Так что пока плоскостное конструирование-моделирование остается самый действенным способом получения лекал. К чему эти все лирические отступления - нужно знать своего врага в лицо, прежде чем всерьез приступать к изучению плоскостного конструирования-моделирования, понимать что вы изучаете полезную вещь, а не отсталые технологии прошлого века.
Итак вы изучили основные антропометрические точки (основные - так еще много интересных точек, например для корсетно-корсажных изделий), изучили ГОСТовские размерные признаки (хотя конструктора постоянно придумывают свои дополнительные измерения, например динамические размеры) и решили приступить к конструированию. Конструируют обычно для получения основы или лекал. Границы основ-лекал достаточно размыты, вас могут втянуть в дискуссии по поводу найти десять отличий лекал от выкроек с припусками, пугать словами "вы не понимаете, это промышленные лекалы". Не пугайтесь - это просто форма общения в конструкторском сообществе. Если вы не заканчивали институт или курсы Марьивановны, то вам лет 10 будут говорить что "вы ничего не понимаете, вы же не учились, вы же не конструктор" - это нормально, должен же человек хоть как-то показать наличие у него диплома конструктора (знания обычно показывают другим способом). Это в программировании диплом не говорит ни о чем, помимо его наличия, в области конструирования одежды с точки зрения работодателя диплом пока является дополнительным плюсом к опыту работы. Если вы выбрали путь фрилансерства, то после первого десятка выполненных заказов диплом уже никто спрашивать не будет - или ты можешь или ты не можешь.
Внешний вид лекал вы наверняка уже видели - в журналах Бурда, отрывных календарях, на рекламных постерах. Кто-то может сказать что это выкройки - но лекала выглядят почти также. Для их разработки используется расчетно-пропорциональный метод. Это значит что будут расчеты и будут пропорции от размерных признаков. На этом общая часть заканчивается и должна начинаться конкретика - в том смысле что нужно рассматривать конкретные конструкции, так как методики для разных конструкций могут быть разными, разными будут используемые размерные признаки и пропорции. Нужно всегда в голове держать связь чертежа на бумаге и фигуры, на которые детали этого чертежа будут в дальнейшем одеты. Если вы держите эту связь, то будет проще найти соответствующий размерный признак и пропорции. Хотите длину спинки до талии - у вас есть размерный признак "40. Длина спины - до измеряют от линии талии вдоль позвоночника через линейку шириной 2 талии см, наложенную на выступающие точки лопаток до седьмого шейного позвонка" (далее размерные признаки будут называться по номерам, а не по обозначениям, подчеркивая что это стандартные ГОСТовские размерные признаки, тем более что эти номера достаточно стабильны последние 70 лет, в отличии от обозначений). Хотите сделать спинку короче - можете вычесть 3 см, можете умножить значение размерного признака на коэффициент 0.925, что при длине спинки 40 см будет одно и тоже. Что выбрать - выбор за вами, что вам больше нравится. Как так ? Там же будут разные значения при изменении роста - в первом случае талия всегда будет выше на 3 см, во втором на высоких фигурах может быть и 3.5 см, а на низких 2.7 см. Что же правильно ? Правильно все. Все что вы решили - все правильно. Это не гайка и болт, где резьбы должны совпадать, это одежда, где высота талии может быть любой. Любой, из расчета что она удовлетворит вас и заказчика. А будет прибавка фиксированной или зависящей от размера - это заказчика не волнует. Конечно найдется умник, который скажет, что у него в конспектах когда они проходили ЕМКО СЭВ написано что правильно вот так-то. Смело отвечайте "ну и что, заказчику нравится как это сделано у меня".
продолжение следует
( продолжение )
2249 ЖАКЕТ С ОТДЕЛКОЙ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон, ткань-компаньон.
А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: разъемная застежка-молния; клеевая прокладка ; подкладка; вшивной отделочный кант (приблизительная длина указана на лекале полочки); две маленькие молнии; подплечники, подокатники.
ЕСЛИ НА ЛЕКАЛАХ ДВОЙНОЙ КОНТУР, ТО ЛЕКАЛА ДАНЫ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ,
ЕСЛИ КОНТУР ОДИНАРНЫЙ, ТО ЛЕКАЛА ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.
ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см . Припуск на подгибку низа жакета и низа рукава 3 см .
ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ВСЕГО, РАСПЕЧАТАЙТЕ БУМАЖНЫЕ ВЫКРОЙКИ И РАЗЛОЖИТЕ ИХ НА ШИРИНУ ТКАНИ (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см ) ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, СКОЛЬКО МАТЕРИАЛА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ (не забудьте учесть парные и симметричные детали).
ПРИ СТАЧИВАНИИ ДЕТАЛЕЙ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА НАДСЕЧКИ - ОНИ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!
РАСКРОЙ:
Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки 1 – 2 детали
4. Боковая часть полочки 2 – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 деталь
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Подборт – 2 детали
Из основной ткани1:
1. Рамка кармана – 4 детали
2. Планка полочки – 2 детали
3. Кокетка спинки – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Стойка – 2 детали
Из подкладочной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки 1 – 2 детали
4. Боковая часть полочки 2 – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Малая мешковина – 2 детали
8. Большая мешковина – 2 детали
ИЗ КЛЕЕВОЙ:
1. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Подборт – 2 детали
5. Стойка – 1 деталь
6. Планка полочки – 2 детали
7. Рамка кармана – 4 детали
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Так же продублировать подгибку низа изделия и низа рукава.
2. Стачать рельефные срезы спинки, вкладывая кант, припуски разутюжить. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить. Притачать кокетки спинки к спинке. Припуски разутюжить.
3. Притачать боковую часть полочки 1 к боковой части полочки 2, вкладывая кант. Припуски рассечь и разутюжить. Притачать планку полочки к центральной части. Припуски разутюжить. Стачать рельефные срезы полочки, вкладывая кант, припуски разутюжить. Притачать кокетку полочки к полочке. Припуски разутюжить.
4. Наметить расположение кармана на полочке. Сложить рамки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на рамке кармана для её притачивания параллельно сгибу. Притачать рамки к полочке. Строчку начинать строго у размеченной линии рельефного шва полочки. Разрезать полочку по намеченной на лекале линии. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие рамки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы рамок поправить так, чтобы расстояние между ними составляло 5 мм. (ширина зубчиков молнии). Закрепить уголки кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Подложить молнию под рамку и притачать тесьму к рамкам. Притачать большую мешковину к в шов притачивания верхней рамки. Притачать малую мешковину кармана в шов притачивания нижней рамки. Стачать срезы мешковин.
5. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы жакета.
6. Втачать внешнюю стойку в горловину. Припуски на закруглениях рассечь, разутюжить.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Втачать внутреннюю стойку горловину. Припуски разутюжить.
8. С ложить подборта с воротником и полочку лицом к лицу и обтачать борт и стойки, вкладывая застежку – молнию. Высечь припуски в углах, на закруглениях рассечь. Вывернуть борта на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить. Скрепить меду собой припуски втачивания стойки.
9. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники, пришить подокатники.
10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем левом шве рукава. На спинке стачать вытачку или заложить складку. Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов и обтачке. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону. Притачать подкладку к низу изделия и к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие. Зашить отверстие.