Или история о том, как Советский союза на ветер почти миллиард рублей выбросил.
Путевые заметки с иллюстрациями и историческими очерками
Итак, я снова проснулся на берегу Азова. С учётом Темрюка и Тамани - в третий раз за поездку. Проснулся с целыми колёсами, под утихшими ветром и морем, на траверзе мыса Казантип, который, подобно младшему брату известного Аю-Дага, вдавался в море.
Сегодня у меня по плану день разрушенной энергетики и финиш в Феодосии. Почему разрушенной энергетики? Потому что начать я должен был с недостроенной и разворованной Крымской АЭС, уничтоженной экспериментальной солнечной электростанции и экспериментальной ветряной.
Песок ожидался только в самом начале пути, весь день предстояло идти по асфальту, а по середине дня выйти на Тавриду. Этот участок оказался в итоге самым неприятным, хотя к качеству Тавриды претензий немного. Зато к инфраструктуре вопросов хоть отбавляй.
Но обо всём по порядку. Старых ветряков, наследия советского прошлого, тут уже нет. Говорят, всё срезали и сдали на металлолом. Я точно не знаю, поэтому не могу этого утверждать. Как не осталось и следа от уникального сооружения - Солнечной Экспериментальной электростанции СЭС-5.
Она стояла на берегу Акташского озера, недалеко от соединительного канала Азов - Акташ. Перефразируя слова одного киношного героя, СЭС-5 - это "образец того, какими витиеватыми путями идёт научная мысль в конце ХХ столетия". Сейчас расскажу.
Дело в том, что солнечная электростанция СЭС-5 не производила электроэнергию "напрямую", улавливая солнечный свет панелями и трансформируя его в электроэнергию. Свет на ней улавливался с помощью зеркал, от которых передавался на котёл, в котором кипела вода, пар от которой приводил турбину, от которой приводился ротор.
Зеркала эти назывались гелиостатами, "ходили" за солнцем с помощью специальных датчиков (которые периодически заливались дождём) и приводов, а за всю свою историю, станция выработала 2 млн кВт*ч энергии, из которых почти половина была потрачена на работу самой станции.
Подождите ругать советскую инженерию и обвинять её в работе ради работы. Это была экспериментальная электростанция, и хотя итог её работы нам с нашей точки зрения, очевиден (её закрыли и сдали в лом), на мой взгляд, такой объект хотя бы в нерабочем состоянии вполне можно было бы сохранить для истории. Крутая точка промтуризма, но девяностые сказали своё веское слово.
Теперь немного об особенностях конкретной станции. Высота башни на ней была 89 метров, площадь каждого гелиостата 25 кв.м., а всего зеркал было 1600 штук. Диаметр "поля", в котором всё это находилось, 500 метров. Сегодня тут нет ни башни, ни зеркал. В акташских берегах догнивают сваи, а на территории расположили ветряки и энергоблок (я так понял, какое-то большое здание) ветряной электростанции.
Всё это находится рядом с Щёлкино, несостоявшимся наукоградом, который таковым задумывался, был фактически выстроен по типовым проектам, но в итоге превратился в курортный городок, в котором люди живут от сезона до сезона. В очень бедный и запущенный курортный городок, надо сказать.
Дороги шлак, парков как таковых нет, хотя город очень зелёный, панельные хрущёвки разваливаются, кирпичные дома ещё хоть как-то держатся, повсюду пивнушки, для курортников шаурмичные, сто метров плитки, по недоразумению именуемых бульваром, и шикарный пляж. Хотя, пляжи тут по всему побережью шикарные, за это я ручаюсь, видел своими глазами.
Благоустройство? Урбанистика? Доступная среда? Это не про Щёлкино. Хотя пенсионеров на отдыхе тут много. Что понятно - дёшево. Особенно по сравнению с курортами типа Феодосии и Судака, я уже не говорю о курортах Южного берега Крыма. В общем, город оставил гнетущее впечатление. Да и плакатов про крымнаш и вежливых людей я не наблюдал, квасной патриотизм заметно поугас.
Полчаса по окраинам и степям, и я на Крымской АЭС. Точнее на полигоне, который ею когда-то был. От самой АЭС осталось несколько руинированных зданий и корпус реактора №1. Это печальный итог истории о том, как в Советском союзе закопали в землю огромное количество денег, так нужных советской экономике.
Проект станции был разработан и подготовлен в 1968, а в 1975 году началось строительство комплекса "станция + город-спутник". Станция изначально планировалась под два энергоблока по 1 ГВт каждый, с возможностью достройки ещё двух и доведения суммарной мощности до 4 ГВт. Построй Союз станцию до конца, Крым бы вообще забыл о проблемах с энергоснабжением.
Хронологически сначала построен был город-спутник Щёлкино, затем была отсыпана дамба водохранилища, затем построены вспомогательные объекты, а потом приступили к строительству самой станции в 1982 году. К АЭС от станции Семь колодезей (пгт Ленино) была проложена железнодорожная ветка, по которой в разгар работ прибывало по 2 состава со стройматериалами. Насыпь вдоль озера сохранилась до сих пор, а до Щёлкино оставалось проложить всего километра полтора пути.
Планировалось запустить станцию в 1989 году (1-й энергоблок), параллельно шли работы по подготовке строительства второго энергоблока, но в 1986 году рвануло в Чернобыле. Причём в Чернобыле полыхало дважды, просто мало кто знает об аварии 1982 года. Тогда в атмосферу тоже была выброшена парогазовая радиоактивная смесь, источником которой послужили 800 кг воды, попавшей в реакторное пространство.
Но авария 1986 года "приговорила" сразу несколько атомных станций. Среди них Татарская АЭС в Камских Полянах, Башкирская в Агидели и Крымская. Причём реакторы на станциях были разными. Чернобыльская работала на реакторах РБМК-1000 (реактор большой мощности канальный), а Крымская АЭС проектировалась на реакторах типа ВВЭР-1000 (водно-водяной энергетический реактор).
Я не буду сейчас вдаваться в тонкие технические подробности работы двух реакторов, ясно, что они отличались друг от друга, хотя оба проекта разрабатывались в конце 60-х - начале 70-х годов прошлого столетия, буквально год в год. Если коротко, то специалисты отмечают более высокую надёжность ВВЭР относительно РБМК. Например, с РБМК, кроме ЧАЭС, произошло ещё 4 аварии.
В 1975 году авария с выбросом радиоактивности случилась на Ленинградской АЭС, в 1982 году первая авария в Чернобыле, в 1991 снова Чернобыль, хотя, справедливости ради, "виновен" в пожаре был не сам реактор, и в 1992 году снова Ленинградская АЭС, но без выброса радиоактивности.
Но дело даже не в том, что там от чего отличалось и как работало. Наверняка, и с ВВЭР тоже были аварии или нештатные ситуации, хотя я информации о таковых в союзные времена не нашёл. Дело в том, что руководство страны, ответственное за такие решения, повело себя как детсадовцы: где-то что-то рвануло, под шумок закроем всё.
Да, я знаю, что в авиации практикуется такой подход. Когда падает борт, особенно сразу после начала эксплуатации, его полёты останавливают до окончания расследования. Но там-то один тип воздушных судов, иногда даже одна модификация. Но тут рванул РБМК, а строить перестали ВВЭР. При этом в стройку вложили более 750 миллионов советских рублей. Если пересчитать по средним зарплатам, это примерно 105 миллиардов современных деревянных. Это примерно 4 годовых бюджета Казани.
Очень часто в качестве аргумента остановки строительства называют и общую неблагоприятную экономическую ситуацию. Кроме протестов местных жителей, дескать, станцию добил сам загибающийся совок. К экономистам СССР, свято веривших в загнивающий рынок, у меня претензий хоть отбавляй, но ухлопать столько денег и потом играть на станции неформальную музыку - это сильно.
Туда же даже ядерное топливо завезли. Но стройку по совокупности причин заморозили, и до распада СССР в 1991 году она была законсервирована. Потом её стали просто растаскивать, распилили корпус реактора, растащили всё, что плохо лежало, на металлолом и стройматериалы, и в итоге довели станцию до состояния, непригодного для достройки. Итогом стало списание станции с баланса субъекта федерации. Всё. Финита ля история.
Гулять здесь тоскливо и уныло. А кроме того опасно. Без хорошего фонаря тут делать нечего, под ногами то и дело попадаются отверстия разной степени глубины, в некоторые спокойно можно ухнуть и пролететь этажа три-четыре. Надо ли говорить, что этажи здесь повыше "хрущёвских" будут? Всё, что можно было срезать или выдернуть, срезали и выдернули. Там, где доставать металл из бетона невыгодно, он остался.
Апокалипсис. Поскольку я боюсь высоты (не потому, что я её боюсь, а потому что начинает кружиться голова), на крышу, на которой нет ограждений, я не полез. По той же причине не стал преодолевать тонкий деревянный "мостик" в реакторный зал. Зная своё "волшебное" умение балансировать на таких поверхностях, решил не рисковать. Хотя вот на велосипеде по мостикам да обрывам езжу нормально.
Настроение под утро было задано мрачноватое. С одной стороны, это прикольно полазать по заброшкам. И далеко не все такие заброшки производят такое впечатление. Вот, например, сюкеевские штольни в Татарстане тоже заброшка, но люди ушли оттуда потому, что поднятие уровня водохранилища сделало вывоз гипса крайне неудобным. Тут же просто всё бросили. Почти готовую станцию.
Выехал в сторону Феодосии. Дорога шла вдоль Акташского озера, которое планировалось использовать как пруд-охладитель, ради чего почти всё озеро, кроме северной и северо-восточной частей, обнесли дамбой. Которую в 1989 году, уже после заморозки строительства АЭС, прорвало, но вроде бы в наводнении никто не пострадал. От железнодорожной насыпи след ещё остался. Дно озеро по эту сторону один сплошной солончак.
Въехал в Ленино. Когда-то это село именовалось Семь колодезей, и было небольшой деревушкой при станции Курско-Харьковско-Севастопольской железной дороги. Здесь не было воды, несмотря на название, и это осложняло процесс развития посёлка. Большая вода пришла в Крым в 1957 году, в виде только что построенного Северо-Крымского канала. И вместе с ним на полуостров пришли проблемы.
Он берёт своё начало в Каховском водохранилище на Днепре, и полностью после постройки именовался как Северо-Крымский канал имени Ленинского комсомола Украины. Сегодня от тех славных времён не осталось ни комсомола, ни, фактически, канала. Точнее так: канал есть, воды нет.
Построенный в конце 50-х годов прошлого века канал мог, при необходимости, забирать до 30% стока Днепра в своём истоке, он был рассчитан на максимальный сток в 500 куб.м./сек. Сегодня это просто набор еле связанных между собой луж. Чемодан без ручки, который содержать дорого, а закопать жалко.
Шутка ли, до "крымской весны" до 80% всего объёма воды на полуострове подавалось по каналу. Канал строили в сложных условиях, причём поначалу русло канала было земляным, и это приводило к потерям воды до 40%, поднятию уровня грунтовых вод и засоление почв, что вызвало гибель садов на прилегающих территориях. Но самая большая опасность во время строительства - это снаряды. В год извлекали до 5000 "памятников" отечественной, но случались и взрывы на строительстве.
Вода по каналу дошла до Керчи в 1975 году, а три года спустя были построены несколько дополнительных каналов, обеспечив в том числе возделывание риса в Крыму. Канал с сетью ответвлений и насосных станций постепенно достраивался, первоначально земляное русло по зиме бетонировалось, и в таком виде он проработал до 19 марта 2014 года. А дальше случилась "крымская весна".
Госводагентство Украины клятвенно заверяло, что воду не перекроет, потому что это грозит гуманитарной катастрофой, и снизило сначала объём поступающей воды (она едва достигла первой насосной станции в Джанкойском районе), потом прикрыло шлюзы, а потом и вовсе наглухо перекрыло канал. Крымский содовый завод остатки воды "залил" в производство и систему отопления, и канал высох.
Можно долго спорить о правомерности произошедшего весной 2014-го, с пеной у рта отстаивая ту или иную точку зрения. Как по мне, так Крым имел право на самоопределение, хотя Украина, бравируя конституцией, доказывала обратное. Но как это всё было сделано, какие настроения царили (и царят) у коренного населения, я знаю не понаслышке. Имела ли в этой ситуации Украина право перекрывать подачу жизненно важного ресурса, или должна была "торговать с оккупантом", вопрос дискуссионный.
При обсуждении этого вопроса у "оккупанта" было слишком много политических и экономических рычагов, начиная от присной памяти цен на газ. С одной стороны, Украина при любом резком движении нарывалась на их повышение, а с другой стороны, Россия рисковала оставить без воды целый субъект федерации. Но кто и когда у нас думал о людях?
Ведь решался вопрос международного престижа! Геополитически важнейший вопрос подъёма (хотя бы внутреннего) рейтинга Путина! О том, что этот рейтинг хронический импотент, в Кремле не задумываются. Ну разве мы ради этого не потерпим? Воды нет, но вы держитесь там. Осушение канала почти угробило сельское хозяйство. Поливные площади сократились в 23 раза, а объём воды, забираемой на орошение в 38 раз. Возделывание риса на полуострове угробили.
Альтернатив каналу был не один десяток, но канал по прежнему самый простой и дешёвый, хотя и не беспроблемный с точки зрения экологии, способ доставки воды на полуостров. Всё остальное - это капвложения в сложные гидротехнические сооружения. Кроме того, артезианские источники степной части Крыма восполнялись в том числе благодаря каналу. Сколько ты в Крыму землю не рой, а воды больше, чем в ней есть, не достанешь. И всего снега Крымских гор на весь полуостров тоже не хватит.
В общем, не день, а один сплошной негатив. Само Ленино чем-то очень напомнило Вольск, который я относительно недавно проезжал. Та же вакханалия с уличной торговлей, рекламой, какими-то убогими африканскими базарами. Только в отличии от Вольска, тут нет архитектуры, но зато есть целая железнодорожная станция, сохранившая историческое название, которую используют туристы, чтобы попасть в Щёлкино.
А ещё, кроме станции, есть добрые люди, вкуснейшие (и прямо вот настоящие!) чебуреки слева от вокзала и магазин "Доброцен". Я думал, что последний шлак в мире розничной торговли продуктами - это "Пятёрочка" и "Верный". Господи, как же я ошибался. Описать "Доброцен" можно только одним нецензурным словом, и оно будет первым за все 43 дня отчётов в основном тексте: это pizdets. Более скотского отношения к покупателям (и, как я догадываюсь, к персоналу) я не видел.
Дальше на Фео было два варианта: свернуть с моста вдоль канала по грунтовке, либо пилить на Тавриду. Ехать на трассу? Ну уж нет. Двинул вдоль канала, наблюдая за этой удручающей картиной. Здесь ощущения хуже, чем на станции, раз так в сто. Там-то уже всё умерло, ничего не восстановить, а здесь вот оно, живое. Пока. Дно канала заросло, глубина не больше полуметра.
На одном из пересечений канала с балкой, по которой иногда течёт речушка и проложена дорога, канал выходит на акведук и пересекает её в верхнем уровне, прямо как канал имени Москвы над Волокаламкой, только масштабы скромнее. Выглядят такие сооружения очень необычно. А чуть поодаль меня встретило стадо бурёнок во главе с пастухом, который когда услышал, откуда я приехал, аж присвистнул.
Мне пора выходить на трассу. Дальше вдоль канала убитая каменистая дорога, по которой теоретически можно доехать прямо до Владиславовки, и оттуда спуститься в Феодосию, но тестовая двухсотметровка показала, что это во-первых костотряс, а во-вторых, очень медленный костотряс. Только "Таврида", только хардкор.
С технической точки зрения претензий к Тавриде нет. Ровненько, без резких поворотов, с барьерами, разделяющими встречные потоки, с развязками, на которых каждый местный хоть раз, да уехал не туда, куда надо (я сам с навигатором умудрился съехать не туда), и абсолютно голая. Ни деревьев, ни защитных насаждений, ни зон отдыха, ни общепита.
Единственная площадка, которая мне попалась, тоже была без деревьев и тентов, спрятаться от солнца и ветра негде, а туалеты... Простите, но я второй раз использую это нецензурное выражение: это pizdets. Они провоняли настолько, что находится внутри без респиратора невозможно. А в одежду запах фекалий въелся так, что потом воняло до самой Феодосии. Это на велосипеде, а что будет в машине? А в автобусе? В общем, хорошую нам трассу построили. О ней ещё будет отдельный разговор.
После этого я почти без приключений доехал до Феодосии, заселился в небольшой отельчик на Чехова и окунулся в декаданс. Это по-прежнему один из моих любимых городов в Крыму, со своими фишками типа железной дороги вдоль набережной (она там потому, что нужна порту). С новыми составами РА-3 у перронов вокзала всё это смотрится как наземное метро.
Всё также прибывающих на поездах встречает Сарыгольский мост и дача Стамболи, всё так же гремят девяностыми забегаловки на набережной, а сама набережная не освещена. На своём месте и музей Грина, и галерея Айвазовского, и цепные псы и театр безопасности на вокзале, в комнатах отдыха которого я хотел сначала остановиться, и где с меня решили содрать двойную плату за меня и... велосипед. Всё на месте.
Я много писал об истории Феодосии в "Крымской авантюре" (отчётах за предыдущую поездку по этим местам), повторяться не буду. Тут лишь скажу, что Феодосией, которая в те времена называлась Каффой, в своё время управлял сам султан Сулейман Великолепный. Тот самый, из "Великолепного века". Правда управлял не в ранге повелителя империи, а в ранге бейлербея Каффы. Сложнейший, кстати, был бейлик: тут и ханство под боком, много христиан, невольничий рынок. Может быть азы справедливого управления империей почерпнуты именно здесь?
В этот раз у меня почти не было времени на полноценную прогулку по городу. Мне нужно было уже утром стартовать в Судак, днёвка предполагалась там, а поскольку разлившийся по рюкзаку гель для душа подкинул мне неожиданные постирушки, времени на прогулку по вечерней Феодосии у меня почти не осталось. Но я всё-таки прошёлся. В том числе по скрытым от туристических глаз неприметным улочкам старого города.
Большинство фотографий сделано на зеркальную камеру Canon EOS 6D Mark II, в довесок к китовому объективу был докуплен светосильный объектив Tamron 2.8 70-200, и вся эта машинерия ехала у меня в рюкзаке за спиной. Четыре килограмма живого веса, но фоточками я доволен. Рекомендую этот комплект (Кэнон + Тамрон)
Участок: Азовское - Феодосия
Расстояние за день: 83
Расстояние итого: 3246
Из них:
на велосипеде: 2233
на кораблях: 1
на своих двоих: 71
на трамвае: 32
на поездах: 906,0
Реки (водотоки): Северо-Крымский канал, Байбуга, канал "Азов - Акташ"
Из Казани в Крым на велосипеде: День 1: А всё-таки люди у нас хорошие! | День 2: Дождя много не бывает | День 3: Красота природы и серость городов | День 4: Мгновенная карма | День 5.1: Огни Севера - боль и кошмар Ульяновска | День 5.2: Ульяновск: всё не так уж плохо! | День 6: И вновь начинается бой | День 7: Дорогу видишь? А она есть! | День 8: Ожидание vs Реальность | День 9. Сызрань: жемчужина на Волге | День 10: Хвалынские горы | День 11: Очарование рассветом и разочарование Хвалынском | День 12: Как я поверил в людей | День 13: Трасса, дождь и электричка | День 14: Влюбиться в Саратов | День 15: Саратов - лучший город Земли | День 16: Укатали Сивку саратовские горки | День 17: Дорожная депрессия | День 18: Как же так? | День 19: Петравал | День 20: Добро пожаловать в Волгоград | День 21. Часть 1. Надолговон | День 21. Часть 2. Старая Сарепта | День 21. Часть 3. Волгоградский метротрам | День 22. Часть 4. Спрятавшиеся улицы Царицына | День 22. Часть 5. Хочу чтобы не было войны | День 23. Степь | День 24: Ростов-папа | День 25: Навигатор не подвёл! | День 26: Пора на урок | День 27: И снова галочка "грунтовые дороги" | День 28: Шакалы, вилы и борщик с пампушками | День 29: Непредвиденный Краснодар | День 30: Краснодар город контрастов | День 32: Старыми добрыми тропами | День 33: Селям Алейкум, Къара Дениз | День 34: Город белой невесты | День 36: Что бывает, если отключаешь голову | День 37: Анапец | День 38: Междуморье | День 39: Тамань | День 40: Крымский мост | День 41: Кресло Митридата | День 42: Здесь ветер, пыль и зной