В XXI веке появились понятия "быстрая" и "медленная" мода, о медленной тоже нужно писать отдельно.
Но важно то, что скорость смены модных тенденций кардинально изменилась в нулевые годы на волне экономического успеха 1990х - обусловленного появлением новых рынков в бывшем социальном лагере.
И вследствие целого сонма "новых, эффективных рекламных и психологических техник".
Про последние и их развитие я знаю в режиме реального времени, сначала очень интересовалась как явлением, потом как явлением, от которого нужно держаться, как можно дальше.
Успех 90х диктовал выжать такие же последствия вопреки реальному положению вещей - насыщение нового рынка и анализу подъёма продаж, если таковой проводился.
В 2000х основной поток "официальной моды" - Европа, Америка - дальше "приучить аборигенов пить к-лу любой ценой" стал несколько опасным.
Что ещё сделала не просто "быстрая", а противоестественно ускоренная мода последних 20 лет.
Буквально с 00.00. 01.01.2000..
Уничтожила время получения удовольствия от одежды в целом и от обновки.
Нет времени на покрасоваться с достоинством.
И просто покрасоваться со вкусом.
И повседневная жизнь с достоинством в спокойном ритме тоже под вопросом.
Да, в аристократической среде было правило - одно платье можно надеть на выход три раза.
После чего оно может быть платьем для домашних приёмов или идёт на кардинальную переделку.
*
Единственное, что я читала в "Анне Карениной" с интересом - нюансы такого рода переделок, максимально сложная для меня в чтении вещь, очень трудно всерьёз читать автора-женоненавистника, который пишет книгу, чтобы в конце убить женщину максимально странным образом.
Но это были действительно дорогие платья для этикета, который по идее должен был страховать людей от войны.
Я знаю, что малозаметно и "вышло не очень", но идея была заложена в этикет и ритуалы.
Вся аристократия должна была быть со своими балами и дипломатическими собраниями такого рода страховкой.
В первую очередь ради защиты своих же собственных земель, угодий, замков, наследников и "ещё не заложенных бриллиантов".
Потом уже по нисходящей ради мирной жизни простого народа, на налоги которого аристократии так хорошо плясалось веками.
А в 2000е и в 2010е спрессовали саму идею красивой качественной одежды, в которой уместно и прилично ходить годами.
У классиков литературы ХХ века, в мемуарах есть упоминания, что это адекватно, достойно - покупать костюм или пальто на пять-десять лет.
Это нормально!!!
И нормально ощущать себя в нём хорошо одетой/одетым.
Получать комплименты.
И перелицевать тоже можно.
Эмоция достоинства в повседневной носке и покрасоваться в праздничной одежде - очень важна для нормального ... функционирования психики.
Это про здоровую вписанность в здоровый социум.
Хотя бы сколько-нибудь здоровый.
Что общество не будет отвергать с прилюдным унижением и улюлюканьем за "ленты прошлого сезона".
Всё равно всё всегда с этим непросто - социум, мода, ритуалы принятия, ритуалы изгнания (передача "Модный приговор" на генетическую и отчасти реальную через весь ХХ век русскую память о крепостном праве и порке на конюшне / порицании на партсобрании).
Но последние двадцать лет превратили официальный сегмент моды в чистый цирк.
Удовольствие от новой модной вещи спрессовывается в несколько дней.
Я такое видела у "мавок" по забавной около психологической типологии "Кроме людей" - типаж взят с фольклорной "мавки болотной", спастись от которой можно бросив ей пригоршню бус - она будет перебирать их до рассвета, а с рассветом исчезнет.
Люди-"мавки" тоже помешаны на "бусиках", на модных фетишах, на "всегда блистать только в новом".
Для них свойственно "выбрасывать" в прямом или переносном смысле вещи после одной-трёх носок.
Но таким существам самим больно и трудно.
Что уж говорить об остальных, чьё восприятие времени отличается в более долгую сторону.
Да-да, мода влияет на глубинное качество жизни. И ритуалы связанные с одеждой. И процессы, которые одежда призвана отражать. Это всё должно помогать находить своё место в социуме и баланс.
*
Хайдер Акерманн - французский дизайнер готовой одежды колумбийского происхождения.
- После пяти месяцев стажировки у Джона Гальяно Акерманн работал ассистентом у одного из его учителей, бельгийского дизайнера Вима Нильса.
- В 2001 году Акерманн создал свой собственный лейбл и представил свою первую коллекцию женской одежды в марте 2001 года на неделе моды в Париже .
- Его коллекция 2002 года привлекла внимание Дома Ruffo, специалиста по кожевенной одежде премиум-класса, который нанял его руководить коллекциями весна-лето и осень-зима 2003 года для Ruffo Research.
- В 2005 году он подписал контракт с бельгийской группой bvba 32 и открыл свою студию в Париже.
- В 2010 году Карл Лагерфельд описал его как своего идеального преемника в Chanel.
Это я уговариваю себя написать статью про историю "бомжстайл", которую было бы наивно писать без упоминания мало известного в России Хайдера Акерманна.
Спасибо за прочтение.
Лайк, если тема интересна.
