ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. К ВЕРШИНЕ ЯСТРЕБИНОЙ ГОРЫ
ВМЕСТО ПРОЛОГА
"Третье окно выходит к океану,
Ровно ветром дышит океан,
А за ним диковинные страны,
И никто не видел этих стран."
«Большое путешествие начинается с первого шага» - поговаривают, эта фраза принадлежит древнекитайскому философу Лао-цзы. Так это или нет, доподлинно я не знаю, но знаю точно, что определить момент, когда сделан этот первый шаг не всегда просто. Иногда идея отправиться в новое место возникает спонтанно и от этой идеи до достижения намеченного места проходит совсем немного времени.
В любом случае, путь этот начинается с момента появления той самой навязчивой идеи, которая так и зудит в голове, то затихая, то снова раздаваясь оглушающим звоном. Словно комар в тёмной комнате, то приближаясь, то снова пропадающий куда-то в темноту и ты понимаешь, что лишь обратив внимание на него, можешь избавить себя от этого звука.
Сомнения – большой враг любого предприятия и даже самая простенькая экспедиция совсем не исключение. Сомнения в том, удастся ли достигнуть цели, верно ли выбран маршрут, время, достаточно ли ресурсов, да и собрать хороший, слаженный коллектив иногда не просто. Борьба с этими сомнениями тоже своего рода путь к цели, поиск путей и решений. Иногда, приходится сталкиваться с серьезными препятствиями и на время отступать. Сложно представить какие чувства обуревали мореплавателей из древних времён, готовых отправиться в настоящую неизвестность. Сегодня многие говорят, что основным двигателем тогда было желание получить доступ к ресурсам. Проще говоря – обогатиться. Впрочем, есть и те, кто утверждает, что первооткрыватели стремились оставить своё имя в истории. Можно лишь предполагать, как обстояли дела на самом деле, но отголоски тех чувств, которые, вероятно, испытывали мореходы, я думаю, мне знакомы.
Разумеется, глупо было бы сравнивать масштабы путешествия в неизвестность и поход на яхте по давно изученному маршруту, когда есть все технические средства связи и контроля движения яхты. Впрочем, когда грузишь вещи на яхту, невольно забываешь об этом. Время и расстояние величины весьма условные, способные в мгновение сжиматься и неимоверно растягиваться.
Прообраз идеи путешествия, о котором я расскажу в этом повествовании, зародилась много лет назад, думаю, даже раньше, чем я сам осознал это. Впрочем, уже во вполне сознательном возрасте, я вполне чётко представлял, что манит меня в эту часть Финского залива, которую каждый день словно не замечая проходят десятки, если не сотни больших и малых судов.
Помню, ещё в детстве, в школьные годы, проводя лето на берегу пролива Бъёркезунд, где побережье материка прикрывает цепь Березовых островов, сидя на песчаном пляже Киперорта я смотрел на полоску берега островов. Но на самом деле мне больше всего хотелось увидеть, что же на самом деле т а м, за этими островами, и когда я впервые услышал такие названия, как: Гогланд (Suursaari), Мощный (Lavansaari), Сескар, Тютерс, Соммерс и другие необычные русскому уху названия, мне во чтобы то ни стало захотелось побывать там. И довольно быстро я достиг этой цели, но всё было как-то быстро и неуклюже, не так, как этого ждёшь. Знакомое чувство во многих проявлениях жизни, не правда ли?
Оказалось, что побывать на Экваторе или песчаном моту в Карибском море гораздо проще, чем посетить некогда густонаселённые острова рядом с домом. Совсем рядом с родным городом и материком, но от того конечная цель становится лишь ещё более желанной…
Разумеется, и эта поездка оказалась не совсем такой, как ожидалось. Свои коррективы внесла погода и ряд других факторов. Но не думаю, что хоть одно, даже самое простенькое путешествие, проходило строго по плану. Тем, на самом деле, и интереснее. В любом случае, большинство из поставленных целей оказались достигнуты, снаряжение и экипировка прошла настоящее испытание и я должен сказать, не все именитые бренды прошли проверку. Но обо всём по порядку…
ЧАСТЬ I. КАПРИЗЫ ИСТОРИИ
Прежде чем перейти непосредственно к истории путешествия, я хотел бы затронуть некоторые моменты истории, которые представляются мне очень важными и показательными. Если проводить параллели между прошлым и настоящим. Любое место, населённый пункт, точка на карте имеет свою историю. Какие-то события, происходившие в разные времена там. От географического положения зависит насколько значима будет роль этого места в истории. Есть немало примеров, когда в разные периоды времени жизнь буквально кипела в каком-нибудь городке, но после определённых событий начинала постепенно угасать. Это могло быть связано с добычей полезных ископаемых, залежи которых впоследствии исчерпались, или важной транспортной развязкой.
Остров Гогланд не редко называют самой западной точкой России. Хотя от берега этого острова до границы с Финлнядией расстояние около 3 км. Есть островок, который находится ещё западнее, его название Родшер. Но как бы там ни было, Гогланд, конечно играл важную стратегическую роль, и потому внимание к нему всегда было особое.
Хотя остров Мощный и расположился значительно восточнее, он гораздо лучше подходит для жизни, нежели Гогланд, и потому в былые годы население этого острова не уступало в численности Гогланду.
На старых фото, датированных периодом от 1900 до 1939 годов видно, какая жизнь кипела на этих землях. Большие посёлки и отдельные хутора. Жители занимались возделыванием земель, рыболовством, проводили корабли по сложной акватории, торговали с проходящими торговцами с материка.
Население Гогланда превышало 1100 жителей, на острове Мощный достигало 1330 человек. Учитывая современные пейзажи, сложно представить, как такое вообще возможно? Но тут стоит так же добавить и тот факт, что это были вполне организованные поселения с хорошей и надёжной инфраструктурой, системой внутреннего управления. Где каждый был занят своим делом. Разумеется, между островами и материком было налажено постоянное сообщение и связь.
Очевидно, что роль человека в современном мире, полном автоматики и технологий, уже не так значима и ценна, как 100 лет назад. Но всё же, тот факт, что эти земли были заселены при технических возможностях тех лет, вызывает лишь недоумение. Особенно, когда смотришь, как осваиваются у нас земли сегодня.
После завершения Второй мировой войны наше государство задвинуло шторы железного занавеса, разместив на островах военные гарнизоны. Финские деревни оказались разрушены до основания и сегодня об их существовании практически ничего не напоминает. Время беспристрастно стирает следы человека.
Период истории Советского Союза тоже канул в лету, оставив после себя особое наследие. Хотя после этого исторического события прошло уже достаточно времени, чтобы случились значимые изменения,… но они не случились и едва ли случатся в обозримом будущем. Увы, но всё, что мы видим сегодня в части административного управления – это лишь запреты и ограничения.
В начале нулевых группа энтузиастов попыталась воплотить светлую идею, развить экотуризм на Гогланде, который буквально создан для этого. Невероятных усилий стоило получение всех разрешений и организации строительства современной по тем меркам гостиницы. Был разработан долгосрочный план развития территории, который мог бы стать отличным примером правильного пути и развития туризма. Увы. Этой идеи тоже не суждено было осуществиться. Спустя несколько лет в больших кабинетах приняли иное решение, и теперь в здании гостиницы фактически располагается военная казарма. Вероятно, одна из самых комфортных в нашей стране. А доступ на сам остров существенно затруднён. Но если Гогланд довольно часто упоминается в различных публикациях, а его природа настолько уникальна, что очень многие стремятся попасть на берега острова, то вот Мощный и вовсе остался на задворках.
Условное население Гогланада сегодня человек 50, включая метеорологов и смотрителей маяков. А может быть и того меньше. На Мощном, где, как я уже сказал, проживало больше 1300 жителей остались только несколько пограничников. Хотя до границы добрых 30 с хвостиком километров. На материке есть множество посёлков расположенных непосредственно у границы. Какой смысл закрывать эту территорию? Ответить на этот вопрос я не могу, но могу констатировать факт, что сегодня это один из наименее посещаемых и труднодоступных островов центральной части Финского залива.
Через год после этого путешествия остров Мощный формально открыли для посещения. Теперь для выхода не берег уже не требуется наличие специального пропуска. Однако для плавстредства, которое осуществляет переход к острову разрешение всё же нужно. Равно, как и уведомлять береговые службы о намерении отправиться к его берегам. А уж они, службы, при желании всегда найдут повод для отказа, даже если реально этого повода нет.
К сожалению, в высоких кабинетах нет времени думать о таких мелочах, как развитие водного и эко туризма, но на пути к островам мы увидели шокирующее по своим масштабам строительство завода по отгрузке сжиженного газа. Так называемый терминал СПГ Портовая. Его разместили в поистине заповедных местах, но на удалении от населённых пунктов. Как следствие и посторонних глаз. И в этом, как мне кажется, заключается основа современной политики. Максимальная закрытость и использование ресурсов. Этот терминал - тема отдельного разговора.
Известно, куда ведёт дорога, выстланная благими намерениями. Показательная закрытость больших территорий фактически не имеет ничего общего со стремлением создать благоприятные экологические условия для существования животного мира. Потому, что когда встанет вопрос строительства очередной ветки какого-нибудь «потока», птицы и рыбы не станут публично протестовать против этого. А те, кто называет себя борцами за их права, на деле легко «переобуваются» получая приличные гранты от строителей этих же «потоков». Во всяком случае, именно так и происходило в этих местах.
ЧАСТЬ III. О РАССТОЯНИЯХ И ВРЕМЕНИ.
Если судить земными мерками, то путь до Гогланда (а именно этот остров был нашей первой точкой) не так уж и далёк. Каких-то 150 км, если отправной точкой брать Выборг, откуда мы начали своё морское путешествие. Хотя есть и более короткие отрезки. Но это если судить мерками земными.
На воде скорость движения парусной яхты редко превышает 10 узлов, во всяком случае, если говорить о типичных круизных яхтах. На протяжении всего маршрута наша скорость колебалась на отрезке 5-6 узлов, что в метрической системе измерения ровняется примерно 10 км/час. То есть, раза в два быстрее пешехода. Но это полбеды. Ведь пешеход в случае необходимости может и побежать, увеличив скорость движения раза в два, а вот яхта - увы, не может.
От того прокладывая маршрут или говоря морским языком – курс, приходится учитывать множество нюансов. Лишь на первый взгляд кажется, что море бескрайнее и движение на его просторах словно в песне Машины времени (правда там речь идёт о поезде) «куда хотим туда едем и можем, если надо свернуть». Впрочем, пространства для манёвра, конечно, больше чем на автомобильной дороге. Но тут есть другие факторы. Прежде всего, погода. Оказавшись на значительном удалении от укрытия всё по той же причине незначительной скорости, вы можете не успеть добраться до спасительной бухты до ухудшения погоды. Или, к примеру, пересечение фарватера. Мероприятие тоже весьма увлекательное. Скорость крупнотоннажных судов раза в три, а то и в четыре больше скорости яхты и двигаются они порой, словно фуры по трассе. Приходится со всем вниманием относиться к такому манёвру. Нет ничего хуже, оказаться на курсе большого судна, откуда вас, скорее всего, и не заметят, а если и заметят, то маловероятно, что станут предпринимать опасные манёвры во избежание столкновения. Всё сурово.
Думаю, пришло время представить команду. Очередной ка-тет мне удалось собрать в одном месте. У каждого из нас были свои цели и стремления, каждый из нас ждал чего-то своего. И каждый из нас что-то своё получил от этой поездки. Капитан и владелец яхты Dream, на которой мы и отправились в путешествие – Сергей. Его история, дорога к парусам и воде тоже оказалась весьма терниста и извилиста, растянувшись на несколько десятилетий. Но детским мечтам иногда свойственно сбываться. И вот, теперь изрядно повзрослевший полковник в отставке, бороздит в компании со своим сыном Игорем, воды Финского залива, иногда принимая на борт эдаких пилигримов, вроде нас. Ещё один участник путешествия – Арсений, в то время как наш капитан начал осваивать премудрости управления парусной яхтой, этот парень серьезно увлекся фотографией. И с того момента сумел побывать во многих (в том числе и не самых посещаемых) местах, собрав подборку удивительных пейзажей, в которых не всегда можно угадать географию тех мест, где они были сделаны. И конечно, в этой истории его интересовали исключительно красивые виды, которые мог бы подарить остров Гогланд. Тем более, действительно хороших фото этого острова очень мало, при всём том потенциале, который имеет большой остров Суурсаари.
Третий взрослый участник экспедиции не раз оказывался рядом на столь любимых мной «тим-фото», которые я стараюсь делать во время поездки. Владелец и главный идейный двигатель торговой марки JSPIN, под которой выходят «Воблеры которые ловят» и стильная одежда - Дмитрий. Разумеется, поимка рыбы – была главной целью этого участника. Но, если задача просто поймать рыбу, то есть места и куда более близкие и доступные. Где с гарантией можно добиться результата. Всё же не только сам факт поимки, но и место, где эта поимка случилась - имеет важное значение. Возможность испытать свои приманки, там, где ничего непонятно – действительно хороший стимул. И речь об этом ещё пойдёт в будущем.
Ну и собственно, автор этого повествования. О своих целях и стремлениях я в общих чертах рассказал во вступительной части этого рассказа. Хотя, если быть более приземлённым, то я так же хотел лучше узнать о рыбалке в этих заповедных краях, проверить несколько мифов и легенд, испытать новые снасти и снаряжение в экспедиционных условиях.
И, конечно, прогуляться по заповедным островам.
Но нам повезло. Загрузив все необходимые вещи, заехали в выборгский гипермаркет закупить необходимый для путешествия провиант. И в разгар понедельника мы отдали швартовы, взяв курс на остров Гогланд. Правда, прежде пришлось преодолеть узкие «дорожки» Выборгского залива, горлышко Высоцка, малый Транзундский рейд, откуда открывается отличный вид на остров Лисий и полуостров Кипперорт, с которым у меня связано всё детство. Ворота внутреннего рейда, острова с богатой историей Игривый и Вихревой, где каждый квадратный метр щедро полит кровью бойцов. В основном, кстати, советских. Резня за эти территории во время военного противостояния с финнами была не шуточная, исконные жители проявили себя, как отлично организованные бойцы, готовые до последнего сражаться за свои земли. Перевес был не в их пользу. Оставим эту печальную страницу истории.
Пройдя пролив между Вихревым и Игривым оказываешься в акватории малой Балтике или Финском заливе. Местные мореходы всю акваторию прикрытую Кипперортом и островами называют исключительно Выборгским заливом. Разделяя и как бы отдавая дань уважения большой акватории залива Финского.
Лёгкий ветерок стих едва мы оставили позади мыс Крестовый и его необычный маяк. Который, кстати, расположен не на мысу, как может показаться, а на банке при значительном удалении от берега. По правому борту остаётся архипелаг Малый, а затем и большой Фискар, где кроме сотен водоплавающих птиц не редко встречаются нерпы. В защищённой от ветра и волн бухте, которая ещё пару лет назад представляла из себя совершенно заповедные, нетронутые места, полным ходом идёт строительство терминала по отгрузке сжиженного газа. Очередное детище нашей бизнес-доминанты – компании Газпром.
Ещё час хода и материковый берег уходит куда-то в сторону, постепенно угасая за горизонтом. По курсу появляется скалистый остров Соммерс. Об этом кусочке земли, берегов которого мы достигли уже много позже заката, известно не так много. По естественным причинам здесь не было постоянных поселений, но когда-то жила семья смотрителя маяка. Несколько строений сохранилось и по сей день. А в компанию к старому маяку, который теперь работает в автоматическом режиме, построили навигационную вышку. Считается, что её задача обеспечивать безопасное движение судов по фарватеру, хотя есть и другие версии, связанные с работой спецслужб и армией. Надо сказать, что в былые годы Соммерс тоже играл важную стратегическую роль. За контроль над ним бились, что было сил. И полегло тут много бойцов. Информация об этом есть в свободном доступе, и загружать вас историческими экскурсами я не буду. В любом случае, проходя мимо, не лишнем будет отдать дать, тем, кто оставил жизнь за нашу возможность вот так беспечно путешествовать здесь сегодня.
От Соммерса до Гогланда по прямой 40 км или часа 4 хода. С небольшой остановкой на банке Мардвинова этот путь занял часов 5. Не знаю, кто и когда дал такое название этому месту, но, думаю, не лишним пару слов сказать о человеке, именем которого названа эта мель, расположенная в 10 км к востоку от бухты Сууркялялахти.
Вероятно, в этом есть некая аллегория и юмор. Ведь с одной стороны Мордвинов был довольно видным деятелем своего времени, прожив долгую жизнь с 1754 по 1845 года. Кроме того что Николай Семёнович прославился, как русский флотоводец. Другая сторона его жизни – это экономика, Мордвинов стал первым в истории России министром флота, больше внимания уделял экономике и в частности банковскому делу. При этом, большую часть жизни прибывал в, своего рода, оппозиции к действующей тогда власти. Придерживаясь либеральных взглядов. Думаю, именно поэтому его именем названы банки, да к тому же расположенные недалеко, но всё же в стороне от большого острова Гогланд. Который может символизировать власть, рядом с которой Мордвинов был всегда…
Мы же попытались отыскать в этом месте судака, но глубокой ночью сделать этого не удалось. Потому было принято решение двигаться дальше. И едва рассветные лучи солнца начали выглядывать из-за горизонта, наша яхта Dream уже входила в узкое горлышко бухты Сююркялялахти. На сегодняшний день, фактически единственное место яхтенной стоянки с оборудованным понтонным пирсом…
ЧАСТЬ IV. ДОРОГА В ВЕЧНОСТЬ.
После швартовки и оформления необходимых для посещения острова формальностей, включающих проверку разрешения на посещение острова представителем пограничной службы, командированного на Гогланде, мы приняли решение как следует поспать, после 12 часового перехода.
Наутро с уже свежим взглядом, после завтрака и традиционного кофе было принято решение осмотреть окрестности, дабы понять, куда двигаться и на что делать ставки. Ветер к тому времени сменился и начал задувать откуда-то со стороны пос. Озерки, что на северном берегу Финского залива. Да так, что отголоски волн уже закатывались в прикрытую длинным молом бухту Сююркялалахти.
Прогулка по берегу привела в место, от которого у меня обычно возникают не лучшие эмоции, но в этот раз всё было как-то иначе. Невероятно, но из всех следов активной прошлой жизни острова, лучше всего сохранилось старое финское кладбище. Вот уж превратности истории. Прах к праху. Мощные гранитные плиты безмолвно возвышаются над ровной землей. Большинство захоронений датированы началом прошлого века и отлично сохранились, хотя и нет очевидных следов ухода за могилами.
Стоя перед каждой такой плитой, (некоторые, из которых высотой превосходят человеческий рост) невольно задумываешься о тех, кто жил здесь и остался на острове на веки вечные. Почему для одних установлен скромный камень, а другим воздвигнут настоящий монумент.
Что больше всего бросилось в глаза – сколь недолог был век большинства из тех, кто нашёл свой покой на этом погосте. 30, 20 лет… Особое впечатление произвела плита с короткими именами Юха и Пертти. Скорее всего, они были братьями, хотя и некогда не видели друг друга. Оба не успели оставить какой-то значимый след в истории, поскольку каждому было отведен отрезок в ничтожных два года. Ничто в масштабах истории. Очевидно, что их родителей давно нет в живых, но эта массивная плита словно шепчет: жизнь островитян не была такой уж безоблачной, словно на тропическом острове Эмити.
Впрочем, есть тут и те, о ком знают далеко за пределами гористого острова Гогланд…
ЧАСТЬ V. SUURSAARESTA ВОЛМАРИ ПОРККА
Настоящая доминанта погоста на Суурсаари, при взгляде на которую складывается впечатление, что воздвигнута она в память о каком-нибудь политическом деятеле или успешном предпринимателе. Но нет. Имя Волмари Поркка (Volmari Porkka) так же известно среди финнов, как имена большинства наших литературных классиков.
Успешный филолог, лингвист и поэт. Родился в семье местных фермеров, но получив хорошее образование, вскоре стал преподавать в начальной школе Хельсинки. После защиты докторской диссертации в Лейпциге работал в Хельсинском университете. Впоследствии опубликовал несколько книг. Одна из самых известных и значимых для культуры финнов носит название Suursaaresta (Большой остров). В этом издании Волмари используя поэтические формы, описал природу, быт и жизнь своего родного острова Гогланд. К сожалению, я не владею финским языком и не могу оценить этот текст, но вполне доверяю своим финским коллегам. Кроме «Suursaaresta», перу Волмари принадлежат ещё два значимых здания: Inkerin itkuvirsiä (Ижорские плачи) и Suomenkielisiä merisanoja (Финноязычное море слов).
Жизнь Волмари тоже не была долгой. В возрасте 35 лет он заболел туберкулёзом и вскоре умер. А могила на острове Гогланд долгое время было местом паломничества почитателей таланта этого писателя. Оставаясь таковой и по сей день, если бы посещения острова было доступно для финнов.
ЧАСТЬ VI. ГИБЕЛЬ АМЕРИКИ.
Ещё одно место привлекло моё внимание. Белая плита, которая в отличие от всех прочих лежит на земле. Надпись на плите гласит, что в этом месте нашли покой 23 члена команды транспорта «Америка», затонувшего у берегов Гогланда в 1856 году. История этого корабля русского флота тоже весьма интересна.
Следы в истории чаще всего оставляют те события при которых были способные описать их люди. Так, к примеру, получил известность фрегат Паллада, благодаря тому, что на его борту во время путешествия находился писатель Гончаров.
Мы часто стараемся вычленять из истории лишь те моменты, которые удобны нам. Так, к примеру, все знают, что полуостров Аляска когда-то был наш и якобы за бесценок был продан. Но редко когда заходит речь о том, как этот полуостров стал нашим. На деле, русская экспансия Северной Америки мало чем отличалась от методов Португальцев, Испанцев, Французов и Англичан. И свою долю пороха и ядер пущенных по деревням индейцев внесли и наши флотоводцы. С этими событиями тесно связаны такие имена, как Лисянский, Крузенштерн, Коцебу, Литке и другие.
Корабль United States был построен в одном из северных штатов и куплен в Кронштдте. После реконструкции трёхмачтовый транспорт получил новое имя – Америка. А его назначение стало доставка военных грузов на Камчатку и «Русскую Америку». Учитывая неспокойные времена, на борту были установлены 12 пушек, а сам корабль сделан из лучших на то время материалов, что сделало его быстрым и мореходным. Ему удалось совершить два кругосветных плавания. Во время второго похода мореходам довелось открыть новый остров в Тихом океане. Впоследствии он получил название Шанц, в честь командовавшего в том походе Америкой капитана И. И. Шанца. Кстати, любители ловли корюшки у Кронштадтской дамбы тоже хорошо знают это имя.
Во время своего последнего похода корабль направлялся в Таллин, но на подходе к Гогланду попал в сильный шквал. Капитан решил обогнуть остров, чтобы укрыться от непогоды, но сильный порыв ветра порвал паруса, в результате чего корабль оказался неуправляемым. Очередной порыв ветра ударил его о скалы северного мыса острова Гогланд, после чего судно затонуло. Из 8 офицеров и 122 нижних чинов утонули 4 офицера и 34 матроса.
Парусник Америка до сих пор лежит у берегов острова Гогланд, неплохо сохранился и время от времени на него совершают погружения дайверы…
ЧАСТЬ VII. В ПОИСКАХ РЫБЬЕГО СЛЕДА.
С такими удалёнными местами, как Гогланд обычно связано особенно много легенд, в том числе и в части рыбалки. Ведь, кажется, что в столь диких и заповедных местах просто не может не быть рыбы. А коли так, всегда найдется кто-то, кто утвердительно кивнёт, и, хлопнув тебя по плечу, скажет: да, друг, это действительно Эльдорадо.
И как не старался я мыслить прагматично, а всё же отправился в эти края наполненный самых радужных ожиданий. Единственное, что было известно доподлинно, так это вероятность поимки морской кумжи. Собственно говоря, об этом я знал не понаслышке, а во время своего первого короткого визита в эти края. Но время весенней кумжи уже прошло, а осенний сезон ещё не наступил. Хотя, если ориентироваться на погоду, то вполне возможны варианты. В любом случае у меня не было с собой подходящих для такой рыбалки приманок.
По имевшейся непроверенной информации у берегов Гогланда довольно много крупного сига и окуня. Что касается всех прочих видов – тут даже легенды умалчивали. Если же попробовать произвести рациональную оценку, то картина складывается неоднозначная. С одной стороны огромная территория суши посреди залива, разбивающая течения и делящая акватории на две, почти равные доли. Если взглянуть на лоцию, то к юго-востоку от острова проходит довольно глубокий шельф, отделяющий цепь банок и островов от южного берега залива, что тоже может указывать не привлекательность места и его потенциал.
Но с другой стороны берега острова сплошь ровные скалы, да в придачу круто уходящие в пучину, иногда на десятки метров. Нет ни мелководных бухт, нет прибрежной растительности, нет очевидных условий для нереста и жизни мелкой рыбы из числа оседлых видов, которая и составляет основу кормовой базы такого же оседлого хищника. К коим, без сомнения, можно отнести основную тройку: судака, окуня и щуку. Отсутствие достоверной информации о ловле этих видов у берегов Гогланда лишь усиливает чувство сомнения.
Вероятнее всего местная акватория это в первую очередь развилка миграционной магистрали, по которой курсируют обитатели, не имеющие постоянной прописки. Вроде той же салаки, которая в свою очередь является главным деликатесом для кумжи. Так и подходят они время от времени к берегам. А вполне возможно, что подобные миграции происходят постоянно, нужно лишь знать время и место, на кого стоит рассчитывать. Ведь в исторических статьях о жизни на Гоглнаде постоянно упоминается о том, что местные жители промышляли рыболовством.
От местных же, но уже современных обитателей острова я узнал, что из всего многообразия ихтиофауны Финского залива, в настоящий момент можно рассчитывать лишь на жирных ершей, да камбалу. Да и то, последняя появляется эпизодически. Зато прозвучала новая легенда, гласящая о том, что на одном из ни то шести, ни то пяти озёр ловится крупный карась. А может и карп, кто его там разберёт? Но к озёрам мы ещё вернёмся, а пока собрав снасти лучше всего подходящих для береговой ловли, да подборку соответствующих условиям ловли приманок, я в компании с моим напарником – Дмитрием, направились, ступая по гранитным мостовым, на поиски своего рыбацкого счастья.
Двигаясь вдоль восточного берега острова, оставив позади бухту Сююркялялахти, мы направлялись к северной оконечности острова, поскольку казалось, что там может быть ощутимо тише, ведь ветер в этот день задувал от души.
С первых шагов Гогланд стал показывать себя во всём великолепии ботанического разнообразия. Во всей красе демонстрируя, почему его вполне можно назвать «островом садом». Говорят, на острове произрастает более 700 видов растений и это столько же, сколько во всей Ленинградской области. Так ли это на самом деле – я не знаю. Но даже если это и так, то нельзя сказать, что все растения Ленинградской области можно увидеть на Гоглагде, потому что не менее сорока из них произрастают только на острове и являются эндемиками Гогланда.
Уже на первых шагах попались целые поля цветов, да и в целом растительный мир острова не похож на растительность любого из островов или прибрежную часть Финского залива. Особый мир ощущается с первых мгновений пребывания здесь.
Останавливаясь у скал с причудливыми формами или не знакомых растений, наш путь до конечной точки оказался довольно долгим. В одной из защищённых бухт повстречалась настоящая семья лебедей. Я впервые в жизни увидел лебедей выгуливающий своего птенца.
Да и прогулка по скалистому берегу имеет мало общего с путешествием вдоль прибоя, на побережье какого-нибудь карибского острова. Трекинговые ботинки – верный помощник настоящего пилигрима. К счастью, у меня такие были.
Оказалось, что коварный ветер и не думает затихать за мысом, а накат, облизывая вдающиеся в море скалы, ловко заворачивает даже в самые утаённые бухты. Все попытки поймать рыбу не увенчались успехом. Да и стоило ли ожидать чего-то другого? В любом случае в этот день тайну летней рыбалки у берегов Суурсаари раскрыть так и не удалось…
ЧАСТЬ VIII. ГЕРОИ ВСЕГДА ИДУТ В ОБХОД.
Поскольку к обеду ветер стал заметно крепчать и все надежды половить рыбу унесло куда-то в сторону Котки, было принято решение перейти к плану «Б». Впрочем, «Б» этот план был лишь для меня, а вот для Арсения самый, что не есть «А».
На острове Гогланд довольно много точек, которые можно было бы назвать видовыми. Т.е. места, с которых открывается интересный вид на сам остров или его прибрежную часть. К примеру, одно из таких хорошо видно на подходе к бухте Сююркялялахти. На вершине горы, нависающей над восточным берегом острова отчётливо виднеется выступ, совершенно свободный от леса, напоминающий что-то вроде балкона. Сама гора имеет сложно произносимое название, в вольной транскрипции звучащее вроде Маккиинааплис. (Mäkkiinpäälys). Что это означает - я не знаю.
Впрочем, есть места и поинтереснее. Одно из таких находится в центральной части острова и тоже расположено на вершине горы, правда другой, которая названа местными жителями Haukkavuori или – Ястребиная гора. С чем это связано неизвестно, зато мы точно знали, что на западной оконечности этой горы есть почти вертикальная стена, уходящая в пропасть на несколько десятков, а вероятно и больше сотни метров. Во всяком случае, если оказаться в верхней точке этой горы, то вы окажитесь ровно на 142 метра выше уровня моря. Чуть поодаль находится первое крупное озеро, ну и в целом вид должен быть что надо. Не только на это озеро, но и на весь остров.
Есть несколько маршрутов к этому месту, мы выбрали не самый простой. Поднявшись по восточному склону горы Маккинпаалис, задержавшись на смотровой площадке, планировали спуститься вниз и уже с другой стороны этой горы оказаться на одной из лесных дорог, которая и должна была вывести нас к заветной точке. На карте и в теории всё предельно просто, посмотрим, как будет на практике.
К тому моменту, когда мы собрались в путь, небо окончательно затянуло серыми тучами, и дождик уже обильно орошал заповедные земли скалистого острова. Это не сулило ни чего хорошего. Прежде всего, по причине крайне унылых пейзажей, там, где можно было бы сделать настоящий фотошедевр. Да и перемещаться по мокрым дорогам дело не из приятных. В чём я смог убедиться уже на первом подъёме. Даже мои супер-фирменные ботинки Zamberlan (предназначенные для жестких условий трекинга, по пересечённой местности) заскользили по гладкой поверхности скал, щедро отполированных ветрами. Когда промежуточная точка всё же была достигнута, я понял, что половину одежды вполне можно было оставить на берегу. Но уже поздно, а лёгкая прогулка по острову всё отчётливее вырисовывалась в настоящий эко-треш.
Оказалось, что «смотровая площадка» есть не что иное, как просека, вырубленная для линии электропередачи. Куда ведёт она, мы узнали позже. Вид на бухту Сююркяля и ближайшее побережье конечно хорош, хотя его изрядно портили покосившееся электрические столбы.
Немного передохнув, двинули дальше. Теперь тропа, проложенная вдоль просеки круто уходила вниз. Окружающий лес всё больше напоминал кадры из какого-нибудь эпического фильма о странствиях и сражениях нордических войнов, что-то в стиле фильма «Выживший». Хотя, возможно я избалованный прелестями цивилизации и несколько сгущаю краски.
Тропа спешно растворилась во мхах и папоротниках, а завалы деревьев всё чаще осложняли перемещения к намеченной цели. В какой-то момент мой напарник и проводник в этой экскурсии по острову – Арсений, вдруг вспомнил, что на дворе давно XXI век, а значит, у нас есть все возможности прибегать к электронным помощникам. Осмотр спутниковой GPS карты показал, что двигаясь прежним курсом, мы имеем все шансы закончить дни в одном из местных болот. В худшем случае. А в лучшем: вымокнуть окончательно, оставить все силы и вернуться на базу… к утру. Зато свернув в сторону, и пройдя по лесу метров 300, окажемся на вполне сносной лесной дороге, которая ведёт аккурат к намеченной цели. Решив, что для геройства ещё представится случай, последовали совету Бармалея из фильма Айболит 66, который давно уже подметил, что нормальные герои всегда идут в обход.
Едва ступив в сумерки гогландского леса на встречу выбежал мохнатый зверь. В идентификации которого мнения путников разделились. Я принял его за зайца, а вот Арсений утверждал, что это енотовидная собака. Тот факт, что оба этих зверя обитают на Гогланде на даёт однозначного ответа на вопрос. Кто бы это ни был, он быстро шмыгнул в завал поваленных деревьев и был таков.
Дорога действительно показалась быстро и в том месте, где мы её ждали. После натуральных декораций какой-нибудь саги старика Толкиена, возникло ощущение, что вот-вот появится рейсовый автобус и подбросит нас до нужной остановки. Не появился, и мы пошли пешком.
На этом моменте стоит напомнить историю, в результате которой закончилось развитие туристического бизнеса острова Гоглагнд. А именно - строительство радарной установки. Вокруг этого объекта мифов не меньше, чем вокруг самого Гогланда. Официально считается, что создана она с целью предотвращения нарушения воздушных границ. Правда, кем - не понятно. Не думаю, что финны или эстонцы злоупотребляли этим в былые годы. Вероятно, не у меня одного возникли такие мысли, а потому и родились иные версии назначения данного сооружения. Связанные в основном с работой спецслужб и всеми вытекающими. Оставим этот вопрос на суд коллег с Рен-ТВ и любителя разоблачений Караулова.
Словом, решение воздвигнуть мифический купол как-то совпало со сворачиванием туристического бизнеса и закрытия гостинцы, точнее передачи её военным. Вероятно, объект этот играет столь важную стратегическую роль, что глазеть гражданским на него категорически возбраняется.
Топая по лесной дороге и встречая на пути огромное количество цистерн с топливом, я совершенно упустил мысль о том, что мы можем оказаться на территории секретного и охраняемого объекта. Да и к тому же с детских лет твёрдо усвоил: коли написано «не влезай» - делать этого не стоит; а если такого баннера нет, то двигайся на своё усмотрение.
Через пару поворотов уже был отчётливо слышен звук работающих дизель генераторов, и сомнений не оставалось: вот-вот мы окажемся на территории военной части. Так и случилось, за очередным поворотом показался огромный белый шар, сложной формы. Признаться, я совершенно иначе представлял себе радар. Но никаких ограничительных указателей по-прежнему не было. И поскольку ни кто из нашего дуэта не ощущал себя шпионом и не преследовал каких-то дурных целей, мы всё так же невозмутимо двигались вперед, пересекая военную часть. Вероятно такая самоуверенность сбила с толку молодого срочника, который ничуть не смутившись на вопрос о том, где же этот заветный обрыв, с которого открывается красивый вид на озеро и остров, совершенно искренне указал в направлении того самого купола. Дескать, завернуть за эту хреновину и там ждёт вас счастье. Ситуация начисто перевернула моё представление о секретных объектах в нашей стране. Да так бы и утвердиться, если б не суровый окрик, прозвучавший где-то за спиной, когда мы уже почти скрылись в хвойном лесу, завернув за это непонятное сооружение, именуемое «секретным объектом». По всем внешним признакам - старший на этом объекте, представитель вооружённых сил в сдержанно вежливой форме объяснил, что на самом деле нам не так уж и рады здесь, и хорошо бы не задерживаясь убраться восвояси, а то мало ли что бывает… Спорить с живущим по уставу соотечественником конечно не стали, пожелав на прощанье хорошей службы, снова вышли на «Бармалееву тропу», двигаясь в обход.
А другой путь мог быть лишь один – обогнуть гору и подняться по склону с внешней стороны. Идея кажется совершенно бредовой, когда сидишь дома, в окружении всех бытовых атрибутов. Тогда всё это казалось вполне нормальным. Ну, может не совсем. Впрочем, ведь не зря же мы проделали такой путь!?
Ещё пару километров по лесу и, наконец, подъём от уступа к уступу. Вот где я по-настоящему ощутил, как важна хорошая экипировка и особенно обувь. Впрочем, ни каких претензий своему снаряжению у меня нет. Скорее даже наоборот, представляю: каким был бы этот путь, нарядись я в самые обычные, бытовые одежды.
Вверх всегда двигаться как-то легче, чем вниз. Потому, когда я оказался на промежуточной вершине и взглянул назад, первая мысль, которая пришла в голову – как же потом спускаться вниз? Макушки деревьев качались на ветру где-то значительно ниже уровня глаз. Но вид и правда очень хорош. Не смотря даже на густую облачность, туман и дождь. Очевидно, что в ясную погоду здесь поистине фантастический пейзажи, не похожие ни на что, из того, что можно увидеть в Ленинградской области.
Сделав несколько пристрелочных фото, есть время перевести дух и прикинуть дальнейший маршрут. А заодно и посетовать, как нынешние обитатели соцсетей оценивают фотографии, не секунду не задумываясь, какую предысторию может хранить этот кадр…
Конец первой части...
Дмитрий Матвеев || YouTube.com/ItodorTV
фото автора и Арсений Кашкаров
