...Даже в темноте граница Тверской и Ярославской областей ощутима. Во-первых, резко меняется качество дороги, причём в лучшую сторону - если в Тверской "стиральная доска", то в Ярославской в основном ровный асфальт с отдельными плохими участками. Во-вторых, по обочинам становится как-то больше электрического света. В общем, славная своей оппозиционностью Ярославия не бедствует, хотя запущенность в её малых городах почти та же, что и в нищей Тверской области. В потёмках мы решили, что до Рыбинска уже не дотянем и в Угличе начали искать гостиницу. В итоге выбрали "Чайку" при ныне убитом, а некогда знаменитом на весь Союз часовом заводе. Сама гостиница, однако, вполне приличная и относительно недорогая. Забавно, что в ней же я останавливался и в 2003-м, но тогда она была ещё совсем "советской", и сотрудницы мне тогда рассказывали, что на заводе их зарплаты по 400-600 рублей в месяц (!) - дико это вспоминать спустя столько лет.
Город, впрочем, уже тогда был симпатичен и ухожен, но очень тих, а сейчас выглядит ещё и довольно оживлённым.
На кадре выше собственно его центр - Ярославская улица вливается в Успенскую площадь, справа бывшее Полицейское управление (1784), слева два корпуса торговых рядов тех же лет (ближний ещё в 19 веке уделан в жилой дом, дальний, изначально Малые Мучные ряды, в 1860-х разросся до размеров уездного гостиного двора), а в перспективе мэрия в бывшем доме купцов Евреиновых (1892), фактически первом угличском ТРЦ с несколькими магазинами, гостиницей, синематографом, театральным залом и обслуживавшей всё это домовой электростанцией.
...По известному преданию, Углич выходит старейшим русским городом на Волге - якобы, в 937 году княгиня Ольга послала сюда варяга Яна Плесковича (то есть Яна из Пскова) собирать с мерян дань, и дела пошли столь хорошо, что в 942-м он основал город в "углу" - на крутом повороте Волги. Достоверность летописи сомнительна, а вот скандинавские археологические находки середины 10 века на так называемом Яновом поле правда есть. Достоверно Углече Поле (именно так) упоминается под 1148 годом в контексте новгородско-суздальской войны, дальше тут было удельное княжество (самый известный правитель - Роман Углицкий, канонизированный за строительство больниц, что для 13 века было очень немало!). Расцвет города наступил в 15 веке, когда он был отдан в удел Андрею Большому (он же Андрей Горяй) - сыну Василия Тёмного и брату Ивана III. Он имел большие владения до самого Можайска, был весьма амбциозен, и кончил свою жизнь в московской темнице - как пишет наш перводиссидент Курбский, Иван III лично задушил его веригами.
Углич, однако, за годы правления Горяя разросся и отстроился, но в историю вошёл как место ссылки и убийства царевича Дмитрия, то есть начала Великой Смуты. Смута же положила конец его "золотому веку" - в 1609 году город разрушил Ян Сапега, и летописцы пишут, что порешили тут поляки 40 тысяч человек, во что мне, честно говоря, не очень-то верится: город будто бы 400 лет назад был крупнее нынешнего да вырезан подчистую - нет, стандартная летописная гипербола из тех, что так любят идеологи и пропагандисты со всех сторон и в наше время.
В ожившем после Смуты городе великих событий более не было (а вот интересные и страшные - бывали), и все последующие века он оставался крепким уездным городом, в 1719-75 годах даже побыв центром Углицкой провинции. К началу ХХ века тут жило порядка 10 тысяч человек. Ну а дальше большевики пришли, ГЭС к началу войны соорудили, заводов всяческих понастроили - самым известным была, конечно, "Чайка", но реально гораздо важнее местный завод автокранов. Ну и туризм, конечно же...
Обратная сторона площади - слева бывшие Присутственные места и Городская дума (1813-15), справа деревянный домик, построенный как чайная купца Кашинова, а уже через несколько лет, в 1897 году, занятый публичный библиотекой, и честно говоря более умным решением было бы разместить в деревянных стенах керосиновую лавку или даже пороховой склад... но тем не менее когда в 1930-м году большая часть старых торговых рядов на площади уничтожил пожар, библиотечный домик уцелел, а ныне занят небольшим Музеем городского быта.
Собственно, бывшая Дума уже в кремле, куда ведёт Никольский мост (1808). Вот за этой типовой часовней Александра Невского он виден "в профиль". Кремль образовался на стрелке Волги и Каменного ручья, превращённого в ров:
По переполненному туристами Никольскому мосту, где встречали группы с очередного теплохода, проследуем в Угличский кремль. От его деревянных стен давно уже ничего не осталось, фактически это просто парк на островке:
У входа - Богоявленский собор (1814-27), ныне в нём какая-то экспозиция и концертный зал местного ансамбля "Ковчег" (благодаря круизам выступает он регулярно), а также касса - одна на весь кремль, что не очень-то удобно, но с гибкой тарификацией билетов: чем больше объектов посетишь - тем дешевле выйдет каждый. Сам же собор раньше был, пожалуй, самым неказистым храмом в России - представьте на этой недо-базилике с "палатного" вида трубой огромный круглый купол практически посредине:
А в створе Никольского моста - Преображенский собор (1713-17), типично ярославский храм, в дереве известный с 12 века (причём по той же легенде до него тут была ещё церковь Констнатина и Елены со времён Крещения Руси), а в камне впервые отстроенный в 1480-е годы Андреем Большим, да обветшавший к 18 веку и реконструированный со сносом. Колокольня (1730) уже в 19 веке увенчана часозвоней:
Очень красивый портал... но вход ныне с другой стороны:
В бесстолпном зале собора впечатляющее убранство... причём что удивительно, позднее - иконостас 1853 года, росписи - 1810-х годов, и как пишут в путеводителях, довольно точно скопированы с итальянских фресок и полотен эпохи Возрождения. А вот бесстолпный свод начала 18 века - наоборот, для своих лет в Росии необычайно прогрессивен.
Но центр кремля - не собор, а "палаты царевича Дмитрия":
С Дмитрием их отождестовляют потому, что это просто старейшее здание города, заставшее гибель царевиче. На самом деле это палаты удельных князей, уцелевший фрагмент дворца Андрея Большого 1480-х годов, представлявшего собой замкнутый двор с этой палатой и Преображенским собором на противоположных углах. Это в Европе жилыми постройками 15 века никого не удивишь, деревянная Русь же оказалась не столь долговечной: жилых зданий 14 века и старше не сохранилось вообще (кроме башни Андрея Боголюбского под Владимиром), а с 15 века осталось несколько палат в Москве, Владычный двор в Новгороде да вот это здание - по сути дела, порождение амбиций Андрея Большого, построившего себе каменный дворец впереди московского брата (что в те времена да у князей в общем-то значило вызов). Вообще же, видимо, палатная архитектура как таковая оформилась в том же 15 веке в Москве, а здесь уместнее другое русское слово - терем. Терема на Руси обычно были деревянными, а тут вот кирпичный. Причём, что новгородская Владычная палата, что палаты царевича Дмитрия здесь - по сути дальний отголосок "ганзейской готики", столь знакомой мне по немецкому прошлому Прибалтики...
Две палаты 15 века на всю гигантскую Русь - в одной Калининградской области жилых зданий тех времён и старше (речь о тевтонских замках) на порядок больше. Но в то же время это наша самобытная архитектура, а как говорят японцы, "один цветок лучше, чем сотня, передаёт великолепие цветка" - не шедевр, но уникум. Правда вот крылечко не настоящее - пристроено в 1906 году, но так хорошо вписалось, что некоторые даже утверждают, будто бы и вся палата новодел:
Детали. Слева вверху - аутнетичные, внизу и справа - начала ХХ века:
В палатах аж с 1892 года обитает музей, основанный под покровительством Романовых к 300-летию гибели царевича Дмитрия, при всей святости убитого мальчика бывшей ещё и началом цепочки событий, приведших Романовых на престол. Два этажа палат между собой не сообщаются (скорее всего, есть какой-нибудь внутристенный ход, для туристов слишком тесный) и билеты в них тоже отдельно. Сама экспозиция маленькая, но насыщенная, и на нижнем этаже, посвящённом истории города в 16-18 веках, мне больше всего запомнились вот эти флюгеры - такие ставились на купеческих домах и магазинах, символизируя принадлежность к той или иной гильдии:
Меня больше впечатлил второй этаж:
Причём его витрины времён Николая II не менее интересны, чем хранящиеся в них экспонаты:
Дарохранительница, напрестольный крест и какой загадочный металлический макет храма, то ли в духе радикального модерна, то ли погнувшийся на каком-нибудь пожаре.
По соседству с палатами - церковь Дмитрия-на-Крови, но она заслуживает отдельного рассказа.
Ещё на территории кремля есть какой-то милейший резной домик, скорее всего связанный с Преображенским собором:
Трактор из Харькова (1936), установленный здесь просто потому, что он в городе был, а подходящего музея - не было:
Бечисленные сувенирные лавки:
Да вечный покой Волги
