О Бухаре мой муж знал только то, что оттуда в Израиль в свое время переехало множество бухарских евреев. Я же о Бухаре знала достаточно, и влюбилась в нее в 2009г когда попала туда в первый раз. Забавно, но многие иностранные туристы утверждают, что мечтают увидеть Самарканд и вообще очарованы им, я же считаю, что настоящая жемчужина Узбекистана это Бухара.
За свою многотысячилетнюю историю (а это более 2500 лет) эти земли повидали очень многое - сотни правителей, племен, народов, дворцов. Менялись и названия этих земель, однако именно благодаря китайцам, точнее китайскому ученому и переводчику Сюаньцзан мир впервые увидел название "бухоро" в письменном виде. Основной достоверной версией о происхождение и смысле слова бухара, является предположение, что «Buhara» отражает согдийское слово buharak («счастливое место») и по которому слово «бухар» на языке персидских жрецов-магов означает «сосредоточие учёности» или «обитель знания».
Однако, китайские записи древних лет содержат также и другие названия, которыми обозначались эти земли - Нуми, Науми, Нумиджкат — и восходят, по мнению В.А. Лившица, к согдийскому слову Namich («знаменитый», «славный»).
История Бухары настолько объемная и богатая на различные события, что ни одна статья не способна вместить все эти события пусть и в сжатом формате. Поэтому, в этой статье будет исключительно полезная и интересная информация об этом славном городе.
Как я уже писала выше, Бухара является моей любимицей, которая обладает особым духом, который не удалось сломить ни ужасным красноармейцам, которые в 1920г умудрились уничтожить половину города и награбить бесценные артефакты; ни современной цивилизации, которая медленно но верно меняет облик бухарских улиц.
Дух старой Бухары неизменно витает в старом городе, на узких улочках махалли. Со старого города обычно и начинается знакомство с Бухарой у большинства туристов, благо, старый город довольно таки компактный, и молодежь может пройти весь маршрут по городу пешком. Для удобства передвижения, питания и развлечения советую искать гостиницу как можно ближе к старому городу, или прямо в нем. Мы останавливались в замечательной гостинице Mekhtar Ambar Hotel (Mekhtar Medressa Hostel) и остались абсолютно довольны. Отличная цена, нормальный завтрак, отличный номер в национальном стиле. А сама гостиница находится в некогда бывшем медрессе, которое было отреставрированно хозяином гостиницы. Не каждый день можно похвастаться, что спал в таком месте.
В Бухаре я была два раза, поэтому могу смело сказать, что если вы не являетесь религиозным мусульманином или ценителем восточной архитектуры, то выделите на Бухару два с половиной дня. Этого более чем достаточно, чтобы не устать от «повторяющихся медресе» и при этом осмотреть все основные достопримечательности. Все что отмечено зеленым цветом, можете смело вносить в свой обязательный маршрут. Для этого смотрите блог
- Недалеко от нашей гостиницы располагалась одно из любимейших мной медресе Чор-Минор (Четыре минарета). Его необычная форма и закругленные башенки не могут оставить кого-либо равнодушным. Настолько это непохоже на типичные медресе того времени.
Дело в том, что каждая из четырёх башен имеет разную форму. Существует мнение, что элементы художественного оформления этих башен отражают религиозно-философское осмысление четырёх мировых религий. По крайней мере, можно легко увидеть в некоторых элементах нечто напоминающее крест, христианскую рыбу, и буддистские молитвенные колеса.
Считается, что здание было возведено на деньги богатого туркмена Халифа Нияз-кула в эпоху правления узбекского правителя эмира Хайдара. Однако, даты постройки немного разнятся, ибо разные источники приводят разные цифры. Тем не менее, как следует из имеющихся сегодня архивных документов, медресе существовало уже в конце XVIIв.
Сейчас медресе Чор-Минор входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и попасть сюда может любой желающий, ибо вход абсолютно свободный. Внутри как и в большинстве медресе сегодня расположена сувенирная лавка, хозяйка которой за 10.000 сум пускает на крышу. На крыше можно заметить статую в виде гнезда аиста, которых сегодня тут к сожалению нет. А когда-то бухара была известна тем, что тут жили аисты, которые вили свои гнезда на крышах высоких минаретов и медресе. В советское время болота, которые окружали бухару осушили, и аисты исчезли из этих краевов навсегда.
- Другой визитной карточкой бухары, является медресе Кукельдаш, расположенное прямо в центре старого города. С виду данное здание выглядит не особо примечательно и возможно даже скучно, но, внутри все богато украшено мозаикой и майоликой, особенно хороши купола проходных коридоров.
Возводилось это учебное заведение в период с 1568 по 1569 годы. Это самое масштабное по размерам бухарское медресе, а также одно из самых крупных аналогичных учебных заведений всей Средней Азии. Также как и Чор-минор, Кукельдаш выбивается из общего архитектурного ансамбля того времени. Стены вокруг этого сооружения совершенно не глухие, по всему периметру испещрены многочисленными нишами и балконами с ганчевыми украшениями.
Кукельдаш также имеет огромное значение для современной истории потому, что довольно продолжительное время в одной из здешних келий проживал один из самых знаменитых писателей Средней Азии — Садриддин Айни.
Сегодня в медресе проходят реставрационные работы, ибо за долгие годы своего существования данное здание весьма пострадало. Работы обещают закончить в 2020г.
- Напротив медресе Кукельдаш расположена главная площадь старого города или Ляби-хауз — озеро вокруг которого сегодня находится парочка кафе и ресторан. Также по соседству установлен памятник ходже Насреддину, главному герою этих мест. Ему присущ вольнодумный образ жизни, который на века сохранился в знаменитых анекдотах и историях о Ходже Насреддине. Хитроватый старичок со своим верным спутником ослом странствует по городам, попадая в различные казусные ситуации и выходя из них с наибольшей выгодой для себя. Установили сей монумент уже в Советское время в 1979г., а местные потом придумали и легенду. Считается что если посадить маленького ребенка на ослика, вся его жизнь будет наполнена радостью и весельем.
- Еще одно строение внесеное в сокровищницу ЮНЕСКО, которое входит в ансамбль древностей Ляби-хауза, это — Ансамбля Надира Диван-Беги. Такое такое довольно таки забавное для русскоговорящих название носит медресе, возведенное в 1622 году знатным бухарским вельможей (хотя изначально он планировал его как караван-сарай). Данное медресе отличается от всех остальных тем, что основное помещение для проведения учебных занятий в здании так и не построили.
Вообще внутри еще нужно провести множество реставрационных работ, ибо видно, что мозайка много где поотваливалась, поэтому по сравнению с другими строениями данное медресе выглядит довольно таки скромненько и скучно.
- Недалеко от Ляби-хауза внутри узеньких улочек махали Старого города находится медресе Ходжа Порсо. Порсо означает: 1. Набожный, благочестивый. 2. Воздержанный, скромный, чистый, целомудренный. Ходжа Мухаммад Порсо являлся приемником и видной главой учения Накшбандийа.
За свою жизнь Порсо руководил постройкой библиотеки, медресе. Существовали также базар и баня имени Порсо. Позже название медресе было перенесено на всю улицу. Наиболее древней частью комплекса является усыпальница (гурхона), затем были построены другие здания и помещения. Само медресе было предположительно построено в 1407-1408гг. Однако сегодня от прекрасного архитектурного ансамбля Ходжа Порсо сохранились разрушенные худжры и мечеть, крохотные останки гурхоны с тугом. Сейчас здесь ведутся реставрационные работы, и в будущем будет располагаться гостиница.
- Другой памятник разрушенным сокровищам прошлого можно также найти на улочках Старого города, а точнее в частном доме, отмеченном на картах Maps.me как House Museum XIXth century.
Хозяином дома является этот славный дедушка, который обитает здесь большую часть времени, хотя его сын как я поняла проживает в другом доме. Возможно я поняла не совсем верно, ибо по-русски дедушка разговаривает с трудом, а я точно также с трудом разговариваю по-узбекски. В общем, дом некогда принадлежал родителям дедушки, которые были довольно таки состоятельными людьми, а потом что-то пошло не так, и сегодня дом находится в крайне плачевном состояние. Починить дом самостоятельно нереально, и каждый год дом все сильней и сильней разрушается.
- Возвращаясь обратно на центральную улицу Старого города, вы обязательно пройдете мимо раскопок сохранившихся руин древних бань.В общем-то особо непонятно что это и зачем это, но, круто осозновать что когда-то давным давно тут были бани и вообще все было совсем иначе.
- Также недалеко от руин бань и не доходя до базара находится закрытое здание 1637г постройки — мечеть Магоки курпа. Согласно преданию, мечеть Магоки Курпа была построена сначала в качестве соборной, но оказалась мала, вследствие чего Ходжа Калон предпринял строительство другой мечети. Мечеть же Магоки Курпа же была использована как приходская мечеть для ежедневных пятикратных намазов. В противоречии с этим преданием находится второе — о том, что строитель мечети похоронен под ее михрабом. Это предание существовало, несмотря на то, что никаких внешних следов могилы или отмечавшего ее шеста в мечети не было.
- Там же на центральной улице старого города расположен мего популярный среди туристов ресторан Theatre Restaurant. Популярный он потому что здесь вкусно, красиво, и устраивается небольшое шоу для посетителей. Так что здесь приходится бронировать столики, ибо занимают все группы иностранных туристов. Однако, не расстраивайтесь если у вас не получится тут поужинать. В районе старого города и вокруг него находится множество других (пусть и менее красивых), но отличных заведений.
- Недалеко от руин находится Музей ковров, где можно не только поглазеть на красивые ковры ручной работы, но и даже купить. Однако, удовольствие это не из дешевых. Данный музей расположен в памятнике архитектуры (XII-XVI в.в) — мечети Магоки Аттори. До нашествия арабов (VIII в.), на этом месте был базар, где торговали идолами, лекарственными снадобьями и пряностями. Здесь же находился храм огнепоклонников «Мох» («храм луны»).
Считается, что до постройки первой синагоги евреи молились в одном помещении с мусульманами. Эта мечеть называлась «Магак-и Аттари», что означает «Мечеть в яме» («Глубокая мечеть». По одной версии евреи молились с мусульманами в одно и то же время, но в разных углах. По другой — евреи приходили туда только по окончании молитв мусульман. Этим можно объяснить обычай, существующий у бухарских евреев, заканчивать утреннюю молитву словами «Шалом алейхем» («Мир вам»). Этот обычай отсутствует у европейских евреев.
- Также сувениры и прочую продукцию можно купить на традиционном базаре Токи Тельпакфурушон, построенным в 1570-157гг. Название Токи Тельпакфурушон происходит от персидского и таджикского языков, и переводится как — Купол торговцев головными уборами, ибо когда-то давно это являлось основным товаром на данном рынке. До торговцев шапками тут обитали торговцы книгами. По этой причине его первоначальное название — Китаб-Фурушон, что в дословном переводе на русский язык означает «купол продавцов книг». Сегодня здесь можно найти практически любой национальный сувенир.
- Позади Токи Тельпакфурушон расположен ремесленный базар, который представляет из себя стенды и лавочки уже на улице. Тут также продают сувенирку и национальные платья. В целом, все как и везде.
- Другой базар это Токи Саррофон, который также является крытым базаром, построенным в 1534-1535гг. Название Токи Саррофон происходит от персидского и таджикского языков, и переводится как Купол менял, так как в первые несколько веков существования данного базара, в нем располагались большое количество менял и купцов.
- Недалеко от «купола торговцев головными уборами» расположился еще один базарный комплекс — купол Тим Абдулла-хана. Отстроен он в конце 70-х годов 16 века. Знаменит купол своим необыкновенным, оригинальным освещением. Струйки света попадают внутрь здания сквозь небольшие прорези и окошки, обустроенные в куполах. Также в независимости от погоды на улице, внутри постройки всегда царит прохлада.
- Ну и завершает все последний торговый купол — Токи Заргарон, который считается самым крупным из всех трех куполов. Возводился этот величавый архитектурный шедевр в период с 1569 по 1570 годы, и хозяйствовали здесь ювелиры. Сегодня покупать ювелирные украшения здесь крайне не советуют, ибо утверждают, что это не серебро, а какой-то другой непонятный метал, да и привозят все из Индии. Но, походить и поглазеть на имеющийся товар никто не запрещает.
- Рядом с Токи Заргарон находятся две других достопримечательности — Медресе Абдуллазиз-хана и медресе Угулбека, которые составляют друг с другом единую архитектурную группу, при этом совершенно различную по стилю. Медресе Абдулазиз-хана было возведено в 1658 году, почти на 200 лет позднее медресе Угулбека. Данное медресе примечательно сразу по нескольким причинам. Во-первых, вход отличается своим высоким и богатым внешним орнаментом, в котором впервые была использована желтая краска. При оформлении медресе использовались самые разнообразные приемы: резная черепица и резная мозаика, рельефная майолика, резной мрамор, алебастровая фреска, позолота.
В целом, данное медресе считается вершиной достижений среднеазитского зодчества, вопреки традициям чисто орнаментального декора, стены расписаны изображениями цветов, деревьев, пейзажами и даже изображениями драконов и птицы Симург. Также тут есть недостроенные уголки. Не украшена одна часть двора, а также фасад слева. Это произошло неслучайно. Историки утверждают, что однажды правитель отсутствовал в стране, и в это время произошло восстание и государственный переворот. В связи с такими событиями в государстве строительство медресе приостановили, финишную отделку просто некому было выполнить.
Напротив Медресе Абдуллазиз-хана расположилось другое медресе — медресе Улугбека. Данное здание было построено в 1417г, а облицовка майоликой появилась лишь в 1585г после первых реставрационных работ. Студенты изучали здесь нетолько религиозные трактаты, но также и математику, астрономию и арабский язык.
К сожалению сегодня данное медресе (как и другое стоящее напротив) находятся не в самом лучшем состояние. Особенно это заметно с задней части, где видно разрушение стен. Видно что проводилось множество реставрационных работ, в том числе не самых лучших. Местные говорят, что ожидаются еще одна реставрация, и хочется надеяться, что она пройдет успешно.
- Опять же буквально в нескольких минутах ходьбы расположена главная соборная мечеть бухары — мечеть Калян. Постройка данной мечети относит нас к 12-13вв, когда Арслан-хан из династии Караханидов начал перестройку города и перенес главные сооружения на новое место. По странным обстоятельствам у строителей очень долго не ладилось с работой (не обходится тут без мистики, как уверяли древние трогать мечеть было категорически нельзя). В итоге сразу по завершении строительных работ минарет упал и уничтожил большую часть новой мечети. К 1121 году была построена вторая мечеть, а спустя 6 лет закончено возведение нового минарета.
- Минарет Калян — это необыкновенное по внешнему облику сооружение называют главным символом города. Он является самым высоким сооружением Бухары. «Калян» означает «Великий», именно по расположению возле минарета назван весь комплекс. От начальной конструкции минарета не сохранился только его купол, остальная часть дошла до наших дней в хорошем состоянии.
Также местные экскурсоводы любят рассказывать красивую легенду о том, почему минарет Калян вошел в число немногих сооружений, оставшихся не разрушенными во время захвата города Чингисханом. Говорят, в тот момент, когда Чингисхан запрокинул голову, чтобы увидеть вершину минарета, у него слетела шапка. Великий завоеватель наклонился, чтобы ее поднять. Тогда он решил, что не будет уничтожать здание, перед которым обнажил голову и поклонился.
Мечеть Калян — одна из центральных религиозных достопримечательностей города, здание мечети очень просторное и способно разместить единовременно 12 тысяч человек. Название можно банально перевести как «Большая мечеть».
Тут же расположено и действующее медресе Мири Араб. Название дословно переводится как «Эмир Арабский». Долгое время учебное заведение считалось одним из лучших в Средней Азии, здесь преподавали многие выдающиеся ученые и мыслители. Интересно, что даже в Советском Союзе медресе продолжало функционировать как духовное училище. В 20в веке были проведены восстановительные работы медресе, после чего обучение в его стенах возобновилось.
Тут же, гораздо ближе к базару расположено медресе Мири-Араб,построенное в 16в и также входящее в ансамбль Калян. Планировка здания довольно таки типичная для того времени и тут не наблюдается никаких выбивающихся из общепринятых норм деталей. В настоящее время на территории медресе находится действующее духовное училище.
- В 10 минутах ходьбы находится оплот последних эмиров — крепость Арк, которая когда-то представляла собой неприступную преграду на пути врагов. По исследованиям археологов, первый фундамент на месте современной крепости, был заложен еще в 4–3 веках до нашей эры. За более, чем 2 тысячи лет существования, крепость неоднократно разрушалась до основания и восстанавливалась вновь. Вплоть до начала 20 века крепость Бухары была резиденцией местных правителей. Крепость славится не только своим монументальным внешним видом, но и тем, что в ее стенах в разное время проживали и работали великие писатели и ученые: Омар Хайям, Авиценна, Фирдоуси. По записям Авиценны можно сделать вывод, что в средневековье здесь располагалась обширная библиотека с уникальными книгами, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.
На протяжение своей долгой истории крепость была множество раз разрушена, отстроена заново или вовсе перестроена. Последние разрушения произошли в 1920 году. Тогда ради свержения бухарского правителя Сейид Алим-хана войска Фрунзе пошли штурмом на Арк. Древние стены атаковала авиация. Особенно сильно пострадал восточный участок крепости. Сегодня на этой территории открыт известный музей археологии. Туристы могут прогуляться по стенам и территории, а вот на развалинах стен мы видели археологов. Точнее нам потом это объяснили, ибо мы тоже захотели пройтись по нетуристической части, а нам ответили, что это запрещено, а гуляют там иностранные археологи.
- Старая тюрьма Зиндан некогда была частью крепости Арк, сегодня же их разделяет небольшое пешее растояние. Тюрьма была построена в 18в и была крупнейшей темницей того времени. Зиндан делится на две части — Зиндани боло (верхний зиндан) и Зиндани поен (нижний зиндан). Условия и там и там были просто нечеловеческие. Однако заключенных из верхней части пару раз в месяц выводили во двор размять ноги, тех кого опускали вниз (в глубокую яму) не выбирались из нее уже никогда (разве только что на смертную казнь). Прикрыли все это безобразие в 1920г после бухарской революции и падения монархии.
- После посещения тюрьмы можно направиться в сторону площади, где расположен комплекс Боло-Хауз. Название комплекса переводится на русский язык как «Детский водоем». Однако жители города называют Боло-Хауз не иначе как «мечеть сорока столбов». Такое название было дано этому комплексу за двадцать колонн и их отражение в водоёме.
Комплекс был построен ещё в начале 17в по приказу Эмира Шахмурада, который в то время был правителем Бухары. Эмир стремился доказать жителям города, что он такой же обычный человек. Поэтому он захотел воздвигнуть на Регистане публичную мечеть, в которую он лично собирался ходить каждую пятницу. Мечеть кстати работает и сегодня.
Раньше (в 2009г когда я здесь была) можно было подняться по ступенькам в верхнюю часть минарета — ротонду, откуда открывался красивый панорамный вид на город. В 2019г доступ наверх закрыт, и на вершине установлен прожектор для подсветки.
- Продвигаясь вниз по улице Мирлустим вы обязательно пройдете мимо архитектурного ансамбля Кош. Кош-медресе, в переводе с персидского языка означает «двойное» или «парное» медресе, включает в себя комплекс из двух изящных зданий — медресе Мадори-хан и медресе Абдуллахан. Два этих медресе образуют кош — традиционный архитектурный ансамбль Средней Азии, состоящий из двух зданий, расположенных на одной оси и обращенных фасадами друг к другу. Ансамбль этих исторических сооружений был возведен в 16в, их основателем является известный в то время узбекский хан Абдуллахан, относящийся к династии Шейбанидов.
- Медресе Модари-хан, переводится с узбекского языка как «мать хана» было построено в 1566–67 годах. Из двух зданий данного архитектурного ансамбля это медресе является наименьшим по размеру. Сооружение было возведено в честь любимой и почитаемой матери Абдулла-хана II по его же личному указанию. Над входом сохранилась майоликовая надпись, выполненная в стихотворной форме и указывающая на дату строительства медресе. Художественная отделка сооружения считается достаточно простой и скромной. Опять же, в 2009г можно было сфотографироваться внутри красивой части. Сейчас все это место огорожено и закрыто.
- Медресе Абдаллах-хана было построено чуть позже медресе Модари-хан — в 1589–90 годах. Данное сооружение считается одним из самых выдающихся произведений зодчества Центральной Азии, и включает в себя корпус медресе с двумя крыльями и величественный входной портал. Внутри здания расположен большой лекционный зал, покрытый великолепным куполом. Фасады данного здания также украшены майоликой холодных цветов (синий, голубой, зеленый, белый), изучать которую лучше с большого расстояния. Древний орнамент стен этого учебного заведения рассказывает о традиционных среднеазиатских пейзажах и придает зданию красочный и праздничный внешний облик.
- Закончить этот маршрут можно посещением мавзолея Саманидов и остатками древних ворот Талипач.
Сегодня мавзолей Саманидов — великолепное, пусть и небольшое строение расположено в обычном городском парке, при этом это один из самых древних бухарских памятников архитектуры.
Согласно историческим сведениям, мавзолей возник в конце X века на территории кладбища. Его строительством руководил Исмаил Самани, родоначальник известной династии, которая занимала трон более века, в период с 875 по 999 годы. Это была последняя персидская династия, правившая в Центральной Азии. Интересно, что именно правление Саманидов считается временем расцвета экономической и культурной деятельности государства.
Историки утверждают, что Исмаил Самани приказал построить мавзолей в память о своем отце. Затем сооружение стало усыпальницей и других представителей благородного рода. Здесь же покоится и сам Исмаил Самани, а также его внук. Об этом свидетельствуют надписи у центрального входа в здание.
Уникальным это строение делает и то, что сооружение имеет полноценную крышу, чего ислам не позволяет и не одобряет. Подобных мавзолеев в исламской истории больше не существует. Сам мавзолей был обнаружен археологами лишь в 20в, все это время он находился под двумя метрами культурного слоя. На удивление мавзолей сохранился просто превосходно, поэтому реставрационные работы были минимальные. Сохранению мавзолея помогли и его стены, толщина которых составляет почти два метра.
Другая особенность мавзолея это то, что узоры внутри, меняются в зависимости от светотени. Поэтому многие туристы-фотографы приходят сюда трижды в день, ибо фотографии утром, днем и на закате выходят абсолютно разные.
Покидая парк не забудьте дойти до старинных ворот Талипач. Когда-то в Бухару приезжали целые караваны с различными товарами, каждый владелец которых в обязательном порядке облагался данью за право въезда в город и торговли на территории Бухары. Проходили все эти караваны через ворота Талипач. Помимо них сюда входили ещё одиннадцать подобных ворот, пять из которых находились на территории современной Бухары, и прочные стены крепости. Однако, время, войны и люди уничтожили все это великолепие.
- Другой день можно начать с посещения летней резиденции бухарского эмира, которая расположена вдалеке от старого города, и добраться туда можно на такси.
Ситораи Мохи-Хоса (официальное название комплекса, которое переводится как Дворец между звездами и луной) был построен в середине XIX столетия и считается дворцом последнего бухарского эмира Саида Алим-хана, хотя заложил основание здания другой узбекский правитель – Ахад-хан. Легенда гласит, что летняя резиденция должна была располагаться в самом прохладном месте, и чтобы найти такое, слуги привозили туда освежеванные туши баранов и оставляли на какое-то время. На месте, где туша дольше всего оставалась неиспорченной, начинали строительство.
Эмир водил дружбу с Николаем вторым, и вообще любил европейские мотивы в архитектуре, поэтому заимствовал европейскую технику в отделке дворца и перенес сюда смешанный стиль пригородных европейских дворцов. Все это отражено в планировке здания, манере ориентации, плане и содержании сада, в формах беседок, павильонов.
Поскольку сам Саид Алим-Хан три года прожил в Петербурге, пока проходил обучение, ему очень нравились питерские львы, и он просил бухарских скульпторов сделать ему таких же. Ремесленники Бухары львов вживую никогда не видели и питерских скульптур тоже не наблюдали, поэтому львы получились немного похожими на собак.
Несколько в глубине сада находится ничем не примечательное с виду здание, которое называют павильоном княгини Ольги – сестры российского императора Николая II. Правда, Ольга здесь ни разу не была, и здание служило гостевым домиком. Оно кажется больше изнутри, чем снаружи, благодаря своему богатому убранству. Только на реставрацию росписи стен было потрачена 4,250 кг сусального золота.
Вообще интерьеры и убранство комнат никого не оставят равнодушным, ибо красота просто нереальная. Также тут есть небольшая коллекция японских и китайских ваз. Говорят , что у эмира была привезенная из Китая чаша, которая меняла цвет, если в еде или напитках оказывался яд. Эмир принимал пищу, только прошедшую проверку этой чашей.
Строительство дворца было закончено в 1918-м, а в 1920-м эмир бежал за границу, прихватив с собой и надежно спрятав в горах несметные сокровища, так называемое «золото Мангытов». Но это уже совсем другая история…
- Еще одни роскошные интерьеры (но уже гораздо-гораздо скромней) можно найти в доме музее Файзуллы ходжаева, который являлся партийным деятелем Узбекистана.
Ф.Ходжаев возглавлял Бухарскую народную Советскую Республику, а в 1925-1937 г.г. был первым Председателем Совета Народных Комиссаров Узбекской ССР, одним из председателей ЦИК СССР, членом ЦК Компартии Узбекистана. Тем не менее, в июле 1937 года он был арестован и вместе с группой видных революционеров и партийных работников и предстал на процессе в Москве по так называемому правотроцкистскому блоку. В марте 1938 года растрелян. О том что он не виновен и реабилитирован стало известно лишь спустя много-много лет.
Сегодня тут расположен его музей, а сам дом принадлежал отцу Файзуллы Ходжаева Убайдулло Ходжа Касым Ходжаеву – купцу-миллионеру, торговавшему каракулем в России, Германии и других странах. Площадь дома составляет 3 га и состоит из трех частей: хозяйственной, мужской и женской половин.
- Данное место можно посетить перед вашим уездом из города, ибо расположено оно недалеко от ж.д вокзала (главное, если ваш поезд дневной или вечерний).Дворец эмира Сейид Абд-ал-Ахада, где сегодня расположен дворец железнодорожников является той достопримечательностью, которые пропускают многие туристы. А зря.
Дворец был построен по приказу эмира Ахад-хана. В строительстве участвовали ведущие мастера своего дела. Спроектировал же дворец сам Бенуа. Под руководством инженера Дубровина строительство было завершено в 1898 году.
Здание имело принципиально новый вид, что делало его непохожим на все значимые постройки того времени. Мавританский стиль в сочетании с барокко и ампиром, реализованный в виде большого количества колонн, башен и куполов, придавал зданию более помпезный вид, чем даже дворец эмира в Бухаре. Помимо типично европейского стиля, в оформлении использовались и арабские мотивы. Стены дворца просто изобиловали лепниной.
Существует несколько версий, с какой целью был построен дворец эмира Сейид Абд-ал-Ахада в Кагане. По одной из них, эмир приказал построить дворец для себя лично, но, прибыв по завершению строительства и осмотрев его, не оценил работы мастеров, охарактеризовав данный дворец недостаточно великолепным для эмира Ахад-хана и слишком роскошным для мусульманина Ахад-хана. По другой же версии, строительство дворца изначально планировалось для визита в Бухарский эмират российского императора.
Как бы то ни было, дворец действительно стал использоваться пришедшим к власти новым правителем Бухарского ханства эмиром Алим-ханом в качестве резиденции для высокопоставленных лиц, приезжавших в Бухару.
- Если хотите увидеть нетуристическую часть города и строения, которые не видели реставрации, то обязательно прогуляйтесь по местным улочкам и отмечайте на карте следующие места.
Медресе Гозиен (15-17век) находится в очень и очень ужасном состояние, посему вообще закрыто. Никаких табличек с информацией не наблюдалось.
- Мечеть Забиен-Дабиен — никакой информации об этой мечети нет, кроме таблички о том, что построено это все в 18в.
- Дальше вы наткнетесь на мечеть имама Газоли (16 век), однако тут уже ведутся какие-то мелкие ремонтные работы силами местных жителей.
Еще одно закрытое медресе это Медресе Мулло Турсунжон (16 век). Местные сказали, что государство вроде бы как обещает реставрацию.
- Наконец, мечеть Достум-Аргоси (Dustum Orgosi) (1586 г). Наверное самая заброшенная и забытая мечеть из всех, что мы видели. Но объём работ таков, что денег на реставрацию нужно будет немерено. Так что, не думаю, что это строение когда-либо восстановят.
- Недалеко от крепости Арк и мечетью Калян расположена мечеть Ходжи Зайнутдина (16в). Сооружение состоит из здания ханаки и хауза. Мечеть Ходжи Зайнутдина называют мечетью-ханакой, поскольку в ней присутствует центральное здание с куполом, где суфии проводили религиозные церемонии с камерным пением в сопровождении музыкальных инструментов. Сочетание ханаки и мечети было широко распространено в позднесредневековый период и символизировало слияние классического ислама и суфизма. Исторические справки описывают эту мечеть как жемчужину бухарских мастеров и строителей, но увидеть у вас это не получится. Можно только представить мрамор, плитку, мозайку, которые когда-то покрывали эти стены и бассейн.
- Если позволяет время, то можно взять такси и доехать до знаменитого некрополя Чор-бакр (16-20в). Данные захоронения созданы на месте погребения суфия Абу бакра Саада — потомка пророка и предка главы джуйбарских шейхов. В комплекс входят мечеть, медресе, ханака и минарет построенный в 20в, который имитурует минарет Калян.
- Также можно посетить другой некрополь — бахоутдина накшбанди (16в). Отличается он формой захоронения и куполом на крыше.
В принипе я считаю, что можно обойтись посещением Чор-бакр.
