Существует распространенный миф: "Если масло горелое - его лучше не менять, а то машина встанет"
Что происходит внутри АКПП, когда масло имеет запах "жженого"?
От недостатка давления масла (а не от перегрева масла) фрикционы сцеплений недостаточно сильно сжимаются гидравликой друг с другом (или - к стальным дискам), проскальзывают и от этого трения начинают нагреваться. Запах «горелого» масло приобретает от сгорания фрикционной накладки. То есть, в автоматах горит не масло, а фрикционные накладки.
Чаще других жжет масло "съеденная" фрикционная накладка в гидротрансформаторе. Это - первая стадия болезни автомата.
Существуют таблицы при какой рабочей температуре масла,традиционные фрикционные накладки (бумажные) начинают обугливаться. Современные накладки выдерживают довольно долгую работу при температуре 120-130º. И даже кратковременно до 300º — во время касания фрикционом стального диска, это также безопасно как коснуться мокрым пальцем горячего утюга. Масло достаточно быстро охлаждает поверхности и средняя температура фрикциона в исправном авто держится в диапазоне 80-130°С - рабочей температуры масла. При рабочей температуре не превышающей 90º современные фрикционы практически вечны.
И также как ожог пальца случается при длительном касании утюга, так и обугливание бумаги фрикциона начинается при длительном воздействии температуры выше +130 градусов - это предельная температура.
При достижении температуры масла в 150° процесс обугливания традиционных фрикционных накладок происходит лавинообразно, так как обугленная целлюлоза перестает впитывать масло и охлаждение поверхности маслом уже не происходит. А клеевой слой превращается в хрупкую смолу и накладка уже не держится на металле диска.
Куски обгорелой накладки отслаиваются и улетают с потоком масла в свободное плавание. Нагрев поверхностей трения достигает "температуры вспышки" масла, что и приводит уже и к необратимым изменениям в структуре самого масла.
Но запах и качество масла не так критичны для работы АКПП. Хуже - последствия: клей и частицы фрикционной накладки как тромбы забивают каналы и плунжеры гидроблока, что ведет к недостатку масла в пакетах, у осей валов, в узлах планет и дальше стираются уже не скользящие, а трущиеся детали насоса, втулки и тд. Запах масла - это симптом необходимости капремонта и замены всех обгоревших или задубевших прокладок и уплотнений.
Обугливание фрикционов приводит к такому же эффекту, как проявляет себя съеденное сцепление на "механике" - машина вроде тянет, но при повышении оборотов двигателя скорость машины не увеличивается. Сначала малозаметно, а потом все сильнее.Стальные диски при таком перегреве получают радужные «разводы» и так же подлежат замене.
На втором этапе насилования АКПП, перегреваются упорные диски, обрезиненные поршни. Затем горит сам барабан сцепления и соседние узлы.
Но что еще неприятнее так это интенсивно изнашивается и самая умная часть АКПП - "мозги" (гидроблок). Бумажная пыль с фрикционных дисков превращает масло в густую абразивную пульпу с мелкими и крупными частицами типа "пескоструя".
Как пескоструй этот горячий поток под большим давлением насоса вышлифовывает все узкие места алюминия гидроплиты, истончая стенки в местах, где клапана-регуляторы открывают-закрывают каналы, образуются многочисленные фонтанчики протечек. «Механический инсульт». Гидроблок после такого практически не восстанавливается и подлежит замене.
Но и это - не самое страшное для нашего автомата.Недостаток давления масла прежде всего ощущается в центральной части коробки - возле оси. Масло центробежной силой сгоняется к краям, оставляя оси сухими. И при недостатке давления масла изнашиваются втулки, подшипники, сами оси, горит ступица гидротрансформатора, опорные части барабанов, крышки, планетарные ряды с солнечной шестерней..., начинаются вибрации и идет ускоренный износ практически всех узлов "железа".
А ведь "железо" - главный ресурс коробки. "Старость" коробки измеряется именно общим износом трущихся поверхностей вышеперечисленных деталей "железа".
Ресурсом трансмиссии можно считать такое состояние всех основных (дорогостоящих) узлов коробки, когда стоимость замены или восстановления выработанных деталей (обычно - насос, гидроблок, планетарные ряды, барабаны...) сопоставима с заменой коробки на качественную (восстановленную) Б/у коробку. И после такого капремонта трансмиссия прослужит еще несколько лет. Считается, что ступенчатые коробки при своевременном ремонте с переборкой расходников легко ходят миллион километров (это касается в основном продольно расположенных АКПП для RWD\4WD авто).
И если в коробке критично износились сразу несколько важных узлов, а остальные - на подходе, то обычно мастера рекомендуют менять коробку.
Поможет ли, если заменить горелое масло на новое? Даже самое дорогое?
Горелое масло это уже не жидкость, а густая взвесь фрикционной пыли и продуктов распада масла. Именно благодаря этой густой фрикционной суспензии остатки лысых фрикционов как-то цепляются друг за друга и тянут автомобиль.
Как только вы облегчите их работу, заменив густую жижу чистым текучим маслом, так они (фрикционы) в изнеможении перестанут цепляться за стальные диски и начнут проскальзывать, решив что наступил их заслуженный отдых.
Кроме того - новое жидкое масло легче уходит сквозь щели истертых втулок и дубовых резинок поршней, которые до этого еще как-то держали давление старой густой жижи.
Жидкое масло своими моющими свойствами отслаивает оставшиеся "полуживые" фрикционные накладки, которые еще как-то держались на фрикционах, вымывает еще не слежавшуюся грязь из многочисленных тихих уголков (радиатора или теплообменника) и гонит всю эту взвесь в каналы гидроблока и наглухо забивает соленоиды и плунжера.
В общем, простая замена горелого масла проблему не решает, а может только усугубить. В таких случаях показана немедленная госпитализация и ремонт. Минимум - снятие и осмотр поддона с магнитами.
На ранней стадии "болезни" диагностика может потребовать: смены расходников и фрикционов, если процесс не зашел слишком далеко. Как максимум - вскрытие покажет.
Всегда есть шансы на здоровую жизнь после капремонта. Вопрос только в том как долго ты оттягивал ремонт.
Что делать, если масло уже имеет запах жженого ?
В легком и бюджетном случае перегретого масла (это как обратиться к стоматологу на ранней стадии кариеса) придется поменять все фрикционы сгоревшего пакета сцепления,отремонтрировать гидротрансформатор (бублик), купить ремкомплект прокладок и сальников и заменить задубевшую резину, прочистить все, что чистится, включая радиатор. Хорошо, если мастер имеет хитрые методы и приспособы, чтобы по-настоящему очистить радиатор изнутри и снаружи. Но чаще оказывается разумнее заменить теплообменник и\или поставить дополнительный для масла.
В самом запущенном случае коробка может быть так изношена, что за ее ремонт возьмется только тот, кто привык до самого конца таскать свою собаку (или кошку) на капельницы, невзирая на траты и на результат. Но большинство выбрасывают такую коробку и ищут Б/у на замену.
Промежуточные варианты, это когда горят "слабые места" коробки.Слабые места у АКПП - это еще неплохо. Это означает, что, например, заменив в ZF 5HP18 горелое масло (с расходниками) и барабан (мастера оценят насос при этом как неповрежденный) можно быть почти уверенным, что остальное железо вполне проходит еще несколько лет без риска попасть на досрочный капремонт. (Нормально проводить капремонты автоматов каждые 8-10 лет эксплуатации).
Контрактные Б/у-автоматы считаются довольно большим риском. Конечно, если за 500 км в округе нет ни одного мастера по ремонту АКПП (или вы их не знаете), тогда Б/у АКПП - единственный вариант оживления авто.Ремонт акпп в твери смотреть
В общем, если вы прозевали срок замены и масло стало темно-грязным и имеет запах горелого - езжайте как можно быстрее на диагностику и ремонт, чтобы сохранить/продлить ресурс своей коробки.
