Разберем по шагам, на что обратить внимание при выборе велосипеда и наслаждаться покатухами :)
Пожалуй следует начать с того, какой стиль катания Вам импонирует. Канал посвящен MTB, поэтому в большей степени речь будет идти о них.
После того, как Вы определились с выбором стиля катания, следует определить бюджет, который собираетесь потратить, помните, что велосипед покупается не на один год, самым основным компонентом и наиболее важным считается рама. Объясню почему, рама несущая основная конструкция, все остальные элементы крепятся к ней. При желании в будущем обвес можно поменять, но рама останется, к выбору следует подходить тщательно и как можно более взвешенно.
Для начала в качестве общеобразовательной информации о комплектующих и как они называются. На фото ниже представлено описание деталей.
Итак, теперь Вы в курсе, что такое "петух", грипсы, каретка и прочее, рекомендую запомнить названия, чтобы могли понимать о чем Вам говорят консультанты. При использовании сленга, точно не будете выглядеть дилетантом:)
Если Вы не стеснены в средствах, то можете смотреть актуальные модели текущего года, ценник на них всегда выше, потому что используются передовые технологии и решения. Зачастую принципиальных отличий практически нет, поэтому подхожу к выбору с практической точки зрения, а именно, выбираю байк из предыдущей коллекции, но более дорогой и с лучшим обвесом.
Окей, определились со стилем катания, бюджетом, возможно моделям байков, потихоньку переходим к материалам, из которых изготавливается рама- это очень важный фактор. Материал рамы имеет свой запас прочности, а так же вес, чем меньше вес, тем легче ехать, чем прочнее материал- тем больше вероятность, что рама не сломается в самый неподходящий момент. Самый лучший материал - карбон. Легкий, прочный материал, но и цены на него соответствующие. Разберем еще материалы. В основном используются материалы для производства рамы это: сталь, сплавы аллюминия, реже встречаются титан, сплавы магния и даже бабмуковые стволы! Мы их рассматривать не будем, слишком редкие экземпляры.
Ниже представлена таблица сравнения материалов рам для байков.
Теперь Вы представляете из чего делают раму, а так же плюсы и минусы того или иного материала, двигаемся дальше.
Размер рамы
Размер рамы влияет влияет в первую очередь на положение тела райдера на байке. Слишком короткая рама будет нагружать шейный отдел, тогда как через чур длинная будет нагружать руки. Возможно при коротких поездках это не так критично, но если Вам предстоит провести в седле более 2х часов и много километров, мы катаем именно так :) то будет достаточно быстро появляться дискомфорт и усталость, что неприемлемо, если хотите получать удовольствие от катания, ведь именно за этим покупают байки:)
Очень важно правильно подобрать ростовку раны при покупке байка. Если нет нужного размера рамы, от покупке следует отказаться.
Ниже представлена таблица для разных велосипедов, поможет Вам определиться с выбором подходящего размера.
От себя хочу сказать, что для меня при росте 182 см. подходит рама размера М или 49 см., если не ошибаюсь, то в дюймах это 17 или 18, все зависит от Вашего роста. Есть небольшой лайфхак для правильного выбора рамы. Возьмите велосипед, разместит его у себя между ног, встаньте ближе к сиденью. Теперь возьмите руку и приложите её к раме, если размер подходит, то 4 пальца руки закроют пространство от рамы до промежности. Это очень важно, вот почему, если вдруг слетите с сиденья на раму, то не оставите своё достоинство, в противном случае можно получить болезненную травму, а она ни к чему.
Наиболее подходящим вариантом является алюминий- легкий, прочный и не ржавеет, так же облегченные стальные рамы, но мне больше нравится алюминий.
Амортизация (ригид, хардтэил, двухподвес)
Следующий важный фактор это амортизация, есть 3 типа:
Ригид- самая первая конструкция рамы, не имеет амортизаторов, предназначается для езды по ровным покрытиям. Все неровности и кочки будут отдаваться ударами райдеру. По этой схеме выполняются все шоссейные велосипеды, дорожные, некоторые городские, круизеры и фэт-байки, а также BMX и байки для триала, где амортизация не нужна.
Хардтейл- в переводе "жесткий хвост". У этого типа байков присутствует передняя амортизирующая вилка. О вилках расскажу ниже. Итак, передний амортизатор позволяет райдеру ездить по неровным покрытиям, камням, и всему где пожелается. Самый распространенный вариант, большинство MTB байков делаются с амортизирующей передней вилкой. Если вилка будет жесткая, то при езде по неровной поверхности со склона высока вероятность вылететь из седла. Плюс меньше нагрузка на позвоночник и суставы за счёт амортизации переднего колеса.
Двухподвес- байк, у которого два амортизатора, один спереди и один сзади. Передний выполнен так же как и на хардтейлах, а задний представляет из себя вид маятника (смотри картинку).
Данная рама предназначена для езды вниз со склонов и гор (даунхилл). Конструкция позволяет "проглатывать" значительные неровности, а так же прыгать с большой высоту, без риска вылететь с седла, в отличие от хардтейла. Данный вид байков довольно дорогой, часто покупается как 2й байк для конкретных целей погонять с горы вниз. В качестве плюса- комфортная езда по неровным поверхностям, еще более низкая нагрузка на суставы и позвоночник. В качестве минуса- раскачка при езде по ровной поверхности, но она нивелируется за счёт блокировки заднего амортизатора.
Конструкция вилки
Существует 2 типа вилок: жесткая и амортизационная. Жесткая имеет простую конструкцию, с амортизатором- сложнее, ниже на фото показано из каких частей состоит и как они называются.
Амортизационная вилка велосипеда обычно состоит из рулевой трубы, короны, гориллы, ног вилки, штанов, манжет и амортизаторов. Одна из наиболее часто используемых конструкций. Основное отличие – это используемые амортизаторы. Рассмотрим в порядке улучшения амортизационных характеристик, цена так же увеличивается с качеством.
Пружинные – низкая эффективность и цена. подвержены раскачке.
Пружинно-эластомерные – амортизаторы базового уровня. Состоят из металлических пружин, внутри которых стоят демпферы – эластомеры. Отличаются от других видов надежностью, неприхотливостью и простотой обслуживания. Требуется периодическая чистка и замена масла. Из недостатков- недостаточная амортизация и большой вес из-за стальной пружины.
Воздушные вилки – в конструкции используется воздушная пружина вместо стальной. Как работает механизм: при получении нагрузки на вилку, шток приводит в движение поршень внутри, который двигается вверх и сдавливает воздух в герметичной камере. Жесткость хода вилка необходимо время от времени настраивать, делается это путем накачивания вилки специальным насосом. Такая конструкция вилки позволяет хорошо проглатывать все неровности поверхности. Из минусов- низкая ремонтопригодность и низкий ресурс, по сравнению с другими вилками.
Воздушно-масляная вилка – смысл работы механизма такой же как и у воздушной вилки, но в качестве демпфера используется камера с маслом. Таким вилки имеют возможности регулировки, имеют довольно большой запас прочности, обычно устанавливаются на модели подороже. Регулировки позволяют настраивать ход вилки в зависимости от требований к езде. Кроме этого есть блокировка вилки, очень удобно при езде по ровной поверхности, чтобы не было "раскачки". Большим плюсом является дистанционная блокировка вилки.
Масляно-пружинная вилка – представитель одной из самых надежных и качественных амортизационных вилок. Состоит из металлической пружины и масляного демпфера. Цена выше, чем у других вилок.
К важным параметрам стоит отнести ход вилки- это максимальное расстояние, на которое может сжиматься амортизатор под воздействием нагрузки. Обычно для MTB ход вилки составляет 80-120 мм, для большинства райдеров это подходит, если планируете жесткий даунхилл, то следует брать вилку с большим ходом до 200 мм. Для городских достаточно 60 мм. Чем больше ход вилки- тем большие неровности сможет проглотить амортизатор.
Несколько слов про конструкцию рулевой колонки.
Рулевая колонка – это набор деталей (чашек, подшипников, проставочных колец и т.д.) благодаря им осуществляется вращение руля велосипеда в стакане (участок рамы велосипеда спереди, определенной конструкции, в которую вставляется рулевая труба).
Резьбовая- самая проста и дешевая, фиксируется с помощью контргайки.
Безрезьбовая- современный механизм рулевой колонки (не интегрированный), представляет собой две чашки, впрессованные снизу и сверху стакана, в них вставляются подшипники и закрываются кольцами качения. Сверху могут устанавливаться проставочные кольца, с помощью них регулируется высота руля. Далее надевается и фиксируется вынос. Фиксация рулевой трубы происходит за счет якоря, который находится внутри и вытягивается болтом. Из плюсов- легкость в обслуживании и простота в установке. Из минусов- могут быть дешевые подшипники низкого качества.
Полуинтегрированная- самый оптимальный вариант. Чуьт дороже двух предыдущих конструкций. В ней чашки полностью запрессованы внутрь стакана, это позволяет просто настраивать руль по высоте. Промышленные подшипники обладают большей надежности и качеством работы по сравнению с насыпными. Сложнее строение механизма- сложнее ремонт и выше цена, но это вполне оправдано.
Интегрированная- интегрированная конструкция рулевой колонки велосипеда имеет много стандартов. В ней нет чашек. Промышленные подшипники впрессовываются внутрь стакана. Из плюсов – легкий вес и надежность. Из минусов- сложность выбора из множества стандартов, цена и сложность ремонта.
Плавно переходим к колесам :) а точнее к их диаметру, не радиусу!
Для MTB раньше использовались 26 дюймовые колеса, теперь же есть 27,5, 29 дюймов. Встречаются еще и с 28 диаметром.
Итак, в чем отличие между размерами колес?
Ответ прост и банален, всему виной физика.
Чем больше диаметр- тем больше можно развить скорость, тем лучше накат. Но чем больше колеса, тем больше нужно приложить усилий, чтобы его привести в движение. Кроме этого снижается отклик, на маленьком диаметре колес маневренность выше. От себя рекомендую 27,5 дюймов- самый топчик :)
Покрышки- очень важная составляющая байка, от них зависит сцепление с поверхностью, а так же проходимость и скорость. Чем больше и глубже протектор- тем лучше проходимость и сцепление с дорогой, но ниже скорость на ровных поверхностях. Бывают камерные и бескамерные покрышки. Для MTB используются покрышки с протектором побольше, чтобы быть уверенным при спуске со склона по пересеченной местности.
Тормозная система
Ножной – самый старый вид тормозной системы, думаю все с ним знакомы, останавливаться на нем не будем, в MTB не используется.
V-Brake – работает за счёт нажатия на тормозные ручки на руле, тросик натягивается, колодки сжимают обод. Из недостатков слабые тормозные характеристики. Из плюсов- простые, доступные, можно ставить на любой байк.
Механические дисковые тормоза – приводятся в действие благодаря натяжению тросика. Колодки трутся не об обод, а о закрепленный на втулке тормозной ротор. Более надежное торможение.
Гидравлические дисковые тормоза – работают по принципу механических, но вместо тросика используется минеральное масло. Самые надежные тормоза! Из минусов, замерзают при низких отрицательных температурах, невозможно починить во время катания.
Чем больше тормозной ротор- тем лучше торможение, но больше вес.
Переключатели передач скоростей
Перекидки- работает механизм следующим образом, при нажатии на переключатель, тросик натягивается или ослабевает, тем самым приводя в движение специальную рамку, которая давит на звезду, смещая её на другую звезду. Простые в обслуживании, много скоростей, неприхотливость, дешевизна. Из недостатков- приходится чистить и регулировать переключение, если сбилось.
Планетрка - аналог автомобильной КПП со сложным набором шестеренок в задней втулке велосипеда. Переключается благодаря натяжению/ослаблению троса. На велосипедах с планетарной втулкой устанавливается по одной звезде спереди и сзади. Достоинства – такой тип переключателя не боится пыльных и грязных дорог, так как весь механизм спрятан внутри втулки и обладает простым и качественным переключением. Ну, а недостатки – сложность, неремонторигодность, малое количество скоростей (обычно около 8), высокая цена.
Манетки (шифтеры)- устанавливаются на руле и служат устройством для переключения передач. Могут быть двух типов: вращающаяся ручка (грипшифт (Gripshift)) или тригерные двухрычажные (рапид файр (RapidFire)). Shimano выпускает только тригерные шифтеры, кроме переключателей самого низкого уровня Tourney. SRAM наоборот предпочитает грипшифт.
Педали в основном бывают 2х типов, платформенных, стоит брать дорогие модели с промышленными подшипниками- прослужат долго и верно, не рекомендую заказывать из Китая, там дешевый порошковый металл, который может сломаться при сильной нагрузке. Обычно такие педали с доп. шипами на платформе, для лучшего сцепления с подошвой обуви.
Контактные педали- для них нужна специальная обувь и незначительные навыки по пристегиванию и отстегиванию. У этих педалей свои плюсы и минусы. Из плюсов- полностью работает во всем движении нога т.е. можно не только давить педаль вниз, но и тянуть наверх. Из минусов- при аварийной или критичной ситуации не всегда можно успеть отстегнуться, дело сноровки!
В данной статье я постарался затронуть все аспекты, которые необходимо учесть при выборе велосипеда. От себя еще раз добавлю, подходите к выбору серьезно и будет Вам радость :)
Если Вы заметили неточности или Вам есть, что добавить, не стесняйтесь, пишите, обязательно поправлю.
Ставьте лайк и подписывайтесь на канал MTB Souls, впереди будет еще много интересного!
