В статье рассмотрим актуальные вопросы организации ремонта ванной комнаты. Определимся с порядком проведения работ. Ознакомимся с основными технологическими процессами, опираясь на практический опыт профессионалов.
Правильно оцениваем свои силы
Итак, ремонт ванной комнаты уже не за горами. Вас всё чаще мучает масса вопросов. Сколько времени и средств потребуется для реализации этой неизбежной затеи? Какие виды работ предстоят? Как подобрать нужные материалы и правильные сантехприборы? Нанять ли специалистов или сделать его самостоятельно?
Ремонт санузла является одним из самых сложных, трудоёмких и дорогостоящих по сравнению с ремонтом в других помещениях квартиры или частного дома. По сути это стройка в миниатюре, где присутствуют практически все виды внутренних ремонтно-строительных работ. Демонтажи, постройка перегородок, выравнивание стен, устройство стяжек, замена труб канализации и водоснабжения, замена электропроводки, облицовка поверхностей плиткой, малярные работы, устройство подвесного потолка, установка и подключение сантехприборов — вот неполный список основных работ, в том или ином объёме предстоящих при ремонте санузла. Мало того, что необходимо владеть соответствующими практическими навыками и знать технологию многих процессов, так понадобится ещё и солидный, практически полный, набор недешёвого ручного и электрического инструмента, которым пользуются «евроремонтники».
Реконструкция ванной комнаты при ремонте небольшой квартиры может «потянуть» более чем на половину общих затрат. Не удивительно, что далеко не все готовы решиться на такое ответственное предприятие без помощи профессиональных строителей. Но если вы уверены в себе и намерены всё-таки своими силами отремонтировать санузел — предлагаю вместе отправиться в путь. Начнём с постановки задач и проектирования.
Составляем план действий
Каким должен быть новый санузел, зависит от множества факторов. Во главе угла станут личные предпочтения обитателей дома. Будет ли ванная комната предметом особой гордости хозяев с дорогой отделкой и сантехникой, местом отдыха и релаксации, в котором члены вашей семьи проводят много времени, или это просто одно из технических помещений, где можно быстренько принять душ.
Современная ванная комната — это многофункциональное помещение, в котором размещается немалое количество сантехнического оборудования, бытовых приборов, элементов специальной мебели. Так было не всегда, поэтому размеры и типовая планировка санузлов советского периода на данный момент не соответствуют никаким требованиям, более того, даже в новостройках они не идеальны и подвергаются серьёзным изменениям. Как правило, единственным выходом при капитальном ремонте является перепланировка, часто с совмещением ванны и туалета, при этом иногда необходимо увеличить площадь санузла за счёт коридора или кухни. Не всем удобно, когда ванна и туалет совмещены, однако такой вариант имеет намного больше полезной площади. Недаром в однокомнатных квартирах такая планировка является изначальной.
Обратите внимание, что, согласно действующему законодательству, любые переносы перегородок следует согласовывать в соответствующих инстанциях.
Для дальнейшей работы нам понадобится детальный план будущего помещения, эскиз с указанием всех сантехприборов, электрических выводов, элементов мебели. Придётся подробно изучить рынок строительных материалов и оборудования для ванных комнат. На основании предполагаемых размеров санузла подбирается необходимая его комплектация. Часто на этой стадии приходится производить дополнительную корректировку размеров помещения.
Чтобы проверить удобство и функциональность расположения сантехники — в реальных размерах смоделируйте пространство. Найдите свободное место, по площади большее или сопоставимое с ванной комнатой, начертите на полу линии будущих стен и дверной проём, после чего схематически изобразите в нужных местах контуры умывальника, ванны, унитаза, биде, стиральной машины, шкафчика. Ко всем предметам должен быть удобный доступ.
Если вы встали перед фактом, что пространства явно не хватает, обратите внимание на некоторые способы его сэкономить:
- Умывальник, особенно с полупьедесталом, можно установить с некоторым нависанием над ванной и бачком унитаза.
- Часто в определённых условиях более выигрышными являются угловые ванны, умывальники, шкафы.
- До 40 мм можно выгадать, если сделать ширину комнаты аналогичной длине ванны, которую устанавливают практически враспор со стенами, а после обкладывают плиткой.
- Плоский бойлер располагают над сливным бачком унитаза.
- Стиральная машина с верхней загрузкой иногда лучше вписывается в общую схему, в крайнем случае, рассмотрите вариант с её размещением на кухне.
- Вместо биде примените маленький гигиенический душ, расположенный возле унитаза.
- Используйте входную дверь с полотном 600 мм или раздвижную систему.
- Обратите внимание на душевые кабины, которые занимают очень мало места.
Лучше всего, если вы заранее приобретёте все предметы, которые будут находиться в санузле. По мере работы вам не раз придётся к ним обращаться, что-то замерять, уточнять. Для правильной их установки на каждом этапе работ необходимо учитывать массу параметров и особенностей: чёткие габариты, тип подключения, места сливных отверстий, расположение ножек и крепежей. В крайнем случае, нужно окончательно определиться с выбором и сделать в магазине все необходимые замеры, составить схемы, снять ксерокопии с паспортов изделий.
Немаловажно, какие средства вы готовы выделить на этот ремонт. Максимальное финансирование ремонта санузла позволит вам качественно выполнить все запланированные работы, использовать только лучшие материалы отделки и надёжное сантехническое оборудование, иными словами, сделать долгосрочную инвестицию. Дело в том, что при попытке произвести частичный, косметический, ремонт чаще всего заказчику приходится сталкиваться с большим количеством скрытых дополнительных работ, заменой всех коммуникаций, серьёзным выравниванием или реконструкцией стен, и, как следствие, увеличением в разы предполагаемого бюджета.
Но сделать качественный ремонт санузла и при этом избежать запредельных финансовых затрат возможно:
- Уменьшайте количество дорогих материалов отделки. Например, не обязательно все стены облицовывать плиткой, местами используйте покраску влагостойкими составами по гладкой или фактурной штукатурке.
- Не покупайте материалы из «новых коллекций» они всегда дороже.
- Делайте упор на качестве и необычных способах укладки плитки, а не на громкое имя производителя и модный дизайн. Работа по облицовке поверхностей маленькой плиткой стоит дороже, с крупными форматами работать проще и быстрее. Не используйте фризы и декоры.
- Откажитесь от лишних опций. Нужно ли вам радио и MP-3 плеер в душевой кабине, подсветка унитаза и гидромассаж в ванной?
- Изготовьте строительным способом мебель, обложенную плиткой, или вовсе её не применяйте, предусмотрев нужное количество ниш и полочек.
- Постройте самостоятельно душевую кабину вокруг специального поддона, вместо дорогостоящего гидробокса.
- Применяйте напольную сантехнику — навесные варианты обходятся значительно дороже.
Не экономьте на качестве сантехнического оборудования и материалов отделки, не покупайте самое дешёвое от неизвестных брендов. Обратите внимание, имеет ли фирма-производитель представительство в вашей стране, сервисные центры. Очень распространённая ошибка — это легкомысленное отношение к мелким деталям. Клеи, герметики, затирки, прокладки, фильтры, фитинги, шланги подводки — эти на первый взгляд малозначимые материалы и приспособления играют огромную роль в нормальном функционировании дорогостоящей сантехники и долговечности ремонта вцелом. Используйте материалы, предназначенные для помещений с высокой влажностью: защищённые светильники и розетки, влагостойкую краску и плиточную затирку, мебель для ванных со специальной пропиткой.
Не экономьте на качестве работ. Если есть возможность, наймите профессиональных строителей. Даже если вы решили делать ремонт своими силами, есть смысл на отдельные виды сложных для вас работ, например, таких как, электрика, прокладка труб, облицовка плиткой, пригласить опытных мастеров. Не забывайте о неприятных и трудоёмких демонтажах с предстоящим выносом большого количества строительного мусора, здесь вам также может понадобиться помощь.
Итак, сантехника и материалы отделки выбраны и приобретены, эскизы готовы — можно приступать. Далее мы подробно рассмотрим все этапы полномасштабного капитального ремонта ванной комнаты, определим очерёдность и специфику работ.
Демонтаж
С грандиозного демонтажа начинается любой, даже самый незначительный, ремонт санузла. Рекомендуем тщательно подготовить жилище к данному виду работ. Особую сложность и огромное значение это имеет в жилой квартире: необходимо закрыть плёнкой дверные проёмы во все комнаты, накрыть полиэтиленом мебель и бытовую технику.
Будьте внимательны. Очень чувствительны к запылённости сложные современные газовые котлы с воздушными фильтрами и датчиками.
Также следует отключить электроснабжение и перекрыть воду в ванной комнате. Сделайте из подручных материалов временный кожух для водомеров, чтобы защитить их корпусы и пломбы. Приготовьте перемычку для установки на место снятого полотенцесушителя. Организуйте, например, в кухне, штуцер с краном для забора воды. Запаситесь большим количеством мешков для мусора, определитесь с местом его временного хранения, заранее договоритесь о вывозе.
Как мы уже говорили, даже если конфигурация ванной комнаты останется прежней, старые перегородки в давно эксплуатируемых домах лучше удалить. Как правило, они имеют слабую несущую способность, значительные перепады на плоскости, отклонения от вертикали. Выполнены такие стены из комбинированного материала с большим содержанием очень вредного асбеста, запрещённого к применению в большинстве стран Европы. Часто санузел в домах советской постройки сделан в виде кабины, разобрав которую, можно получить дополнительную полезную площадь и высоту потолка.
После демонтажа старых сантехприборов нужно надёжно закрыть канализационные раструбы, чтобы исключить попадание в них крупных частиц мусора и посторонних предметов. Обычно используют фабричную заглушку, или вставляют в трубу плотно свёрнутую тряпку с привязанной к ней верёвкой. Самодельная заглушка применяется в основном при замене стояка.
Иногда, во время демонтажа стяжки возле проходящих между этажами стояков образовываются сквозные отверстия, поэтому такие места лучше заранее надёжно заделать быстротвердеющим раствором или запенить.
Если вы всё-таки оставляете простенки, то необходимо будет сбить старую кафельную плитку, очистить стены от остатков раствора, масляной краски, набела.
Делаем новые перегородки
Самыми функциональными и простыми в изготовлении, с нашей точки зрения, являются простенки, выполненные из влагостойкого гипсокартона. Они имеют малый вес, отличные эксплуатационные характеристики, большую вариативность. Манипулируя с шириной профилей и количеством слоёв ГКЛ, вы можете построить конструкцию любой толщины и формы. Благодаря внутренним пустотам в них можно без проблем разместить хороший слой звукоизоляции и все коммуникации, коих в современном санузле великое множество. Перегородки из гипсокартона очень надёжны и долговечны, они способны удерживать даже самые тяжёлые сантехприборы.
Производя разметку для каркаса, обязательно учитывайте толщину пирога из гипсокартона, клея и плитки, особенно если ванна будет устанавливаться от стены до стены. Правильно рассчитайте высоту чистового пола, состоящего из слоёв: гидроизоляция, стяжка, клей, плитка — это поможет сформировать дверной проём необходимой высоты. Ещё один нюанс: дверной проём в санузле зачастую смещают вплотную к одной из стен, однако обязательно нужно сделать в углу небольшой «заплечник» шириной минимум 40–50 мм, на который будет крепиться обналичка.
Более чем в других помещениях важно, чтобы в санузле стены находились под прямым углом относительно друг друга. Хотя, конечно, есть варианты планировок с перегородками, расположенными по радиусу или, например, под 45° к основным стенам, обычно это стены с дверным проёмом.
Внимание! Устанавливая простенки, замеряйте и сравнивайте диагонали, в прямоугольном помещении они должны быть равны.
Каркас перегородок зашиваем гипсокартоном сначала изнутри санузла, а уже после прокладки коммуникаций — снаружи. Так мы получаем беспрепятственный доступ к работам во внутреннем пространстве стен, и при этом имеем чёткие плоскости, относительно которых выставляются фитинги водопровода и раструбы канализации. К тому же их очень удобно крепить непосредственно к ГКЛ.
Для надёжности крепления некоторых сантехприборов необходимо усилить каркас закладными элементами. В местах расположения крепежей умывальника, бойлера, крупного полотенцесушителя в плоскости CW-стоек устанавливают небольшие листы влагостойкой фанеры. Их прикручивают комбинированно, как к профилям, так и к листам гипсокартона с обратной стороны. Как видим, нам снова необходимо обратиться к плану помещения с точным расположением сантехники.
Кстати, теперь, когда стены ванной комнаты обшиты гипсокартоном, есть смысл изобразить на них контуры всех сантехприборов и предметов мебели, аксессуаров. Не лишним будет уже сейчас расчертить полную раскладку керамической плитки. На основании этих рисунков мы будем делать разводку коммуникаций, монтировать вывода для подключения.
Кирпичная перегородка разделяет хозяйский и гостевой санузлы. Она будет нести большой вес: с этой стороны будет установлен двойной умывальник, с обратной — к ней крепится инсталляция для навесного унитаза. На фото видны ещё незакреплённые вывода и входящие в это помещение ветки горячей и холодной воды.
Канализация в ванной
Устройство канализации в санузле производится перед монтажом водопровода. Дело в том, что для отвода сточных вод необходимо организовывать уклон от сантехприбора до стояка, тогда как водопровод находится под давлением и пути его прокладки практически ничем не ограничиваются. Часто для обеспечения уклона канализационных труб их проводят в полу, до заливки стяжки.
Особенности работы с полимерными канализационными трубами
Отличные эксплуатационные характеристики имеют полимерные канализационные трубы. Они обладают малым весом; не подвержены электрической и химической коррозии; стойкие к щелочам, кислотам, солям. Также полимерные трубы имеют огромное количество фасонных частей. Они выпускаются в нескольких, от 3 до 10, размерах для каждого наименования. Работать с ними очень легко.
Чугунные трубы отличаются очень высокой надёжностью, но в силу ряда причин они используются всё реже.
Для устройства стояков и подвода к унитазу используется труба с диаметром 110 мм, для ванны и душевой кабины 50 мм, для стиральной машины, одинарного умывальника вполне подойдёт 32-я или 40-я труба.
Собирают канализацию, двигаясь от стояков в сторону сантехприбора, раструбы при этом должны быть направлены навстречу потоку. Как мы уже говорили, обязательно нужно обеспечить уклон минимум 4% для чугуна и 1,5% для полимеров (такая разница этих показателей определяется шероховатостью внутренней поверхности труб из этих материалов).
Резку пластиковых труб осуществляют болгаркой, ею же снимают по краю небольшую конусную фаску, аналогичную заводской. Загладьте, фаску мелким наждаком; наличие неровностей и заусенцев — недопустимо.
Рекомендуем сначала произвести сборку и подгонку канализационных труб без резиновых уплотнителей и манжет. Дело в том, что иногда трубы с кольцами, особенно диаметром 110 мм, даже при наличии смазки очень трудно разбираются. После монтажа в примерочном режиме на свои места устанавливаются все уплотнители, и водосточная система собирается «начистовую».
Обратите внимание, что для обеспечения беспрепятственного температурного расширения, между торцом входящей трубы и основанием раструба следует оставить зазор порядка 8–10 мм.
Соединяя пластиковые элементы канализации, смазывайте резиновые уплотнители или торцы труб силиконом, глицерином, мыльным раствором. Это облегчит монтаж и убережёт кольца от повреждений и смещений. Внимательно контролируйте наличие в раструбе уплотнительного кольца и его целостности.
Следите за совпадением осей соединяемых труб, хотя незначительные отклонения, без деформации уплотнителя, позволяются.
При повороте трубы под прямым углом по возможности применяйте два колена по 45° вместо одного на 90. Отдавайте предпочтение косым тройникам перед прямоугольными.
Полностью собрав канализацию, надёжно закрепите все трубы. Для наружного исполнения, например для стояка, отлично подойдут штатные хомуты. В штробах по кирпичу или в гипсокартонных перегородках трубы можно местами зафиксировать монтажной пеной.
Все концевые раструбы следует закрыть заглушками, ведь пока не установлены сантехприборы и сифоны — гидрозатворов нет, и посторонние запахи беспрепятственно могут проникать в помещение.
Ещё один нюанс, на который следует обратить внимание — это звукоизоляция. Пластиковые трубы являются тонкостенными и поэтому хорошо проводят звук. Мы рекомендуем тщательно обложить полимерный стояк листами минеральной ваты, особенно если ваша квартира находится на нижних этажах высотного дома. Также следует звукоизолировать длинный горизонтальный канализационный отвод к унитазу, расположенному в достаточном удалении от стояка, впоследствии он зашьётся коробом из гипсокартона.
Как разместить вывода
Канализационный вывод для ванны или душевой кабины должен располагаться вертикально, краем раструба заподлицо с плоскостью чистового пола. В противном случае возможны проблемы с подключением слива. Некоторые неудобства при установке сифона вызывает совпадение по оси сливного отверстия сантехприбора и канализационного вывода, рекомендуем сделать смещение на 150-200 мм. Определяя расположение точки вывода, обратите внимание, чтобы в это место не попадали ножки поддона кабины или ванны.
В зависимости от типа слива, раструб для подключения унитаза размещают в полу или на стене, точнее на вертикальной поверхности короба. Здесь обязательно следует рассчитать чёткое совпадение осей и высоты. Для этого:
- подкладками смоделируйте высоту чистового пола,
- установите унитаз на проектное место,
- соберите канализацию,
- подключите унитаз, используя подходящее колено с широкой манжетой (АБУ),
- закрепите трубы в нужном положении, раструб на месте — унитаз можно убрать.
Вывод для навесного унитаза определяется после установки инсталляции, в соответствии с рекомендациями производителя сантехнического оборудования.
Чтобы правильно подвести трубу к умывальнику, следует с установленным сифоном и желательно смесителем приставить его на место монтажа и сделать соответствующую отметку точки выхода. Проследите, чтобы во время примерки раструб сливной трубы и сифон перекрывались полупьедесталом. Также очень внимательно нужно рассчитывать точку размещения слива для умывальника с тумбой, внутри которой пространство ограничено ящиками и переборками.
Большинство производителей стиральных машин рекомендуют делать сливное отверстие не менее 60 см от уровня чистого пола. Расположите его в стороне, скажем в 5-10 сантиметрах от боковой стенки машинки.
Стоит предусмотреть организацию дренажа для накопительного водонагревателя. Для этих целей на расчётную высоту выводов горячей и холодной воды, лучше в одну линию с ними, подводится труба диаметром 32 мм. Впоследствии мы вставим в неё тонкую ПВХ трубку, идущую от предохранительного клапана бойлера. Лучше если есть возможность основную трубу дренажа снабдить гидрозатвором, например, через тройник подсоединить к сифону умывальника.
Замена канализационного стояка
Сама процедура замены чугунного канализационного стояка на пластиковый — дело очень сложное и трудоёмкое, но часто просто неизбежное. Как правило, всё начинается с некорректно, слишком высоко, установленного «главного» тройника, требующего замены. Либо если имеются протечки, трещины, сколы чугунины. В остальных случаях менять стояк есть смысл, только если новый материал уйдёт за пределы вашей квартиры. Для этого вам необходимо будет получить разрешение на работу в перекрытиях от ваших соседей, которого не всегда удаётся добиться. Несколько проще дело обстоит, когда вы находитесь на самом верхнем этаже, или если в соседних квартирах стояки уже поменяны, а пластик заходит к вам.
Перед началом этой работы следует попросить соседей сверху по стояку некоторое время не пользоваться водой, но всё-таки стоит на всякий случай запастись парой пустых вёдер. Наименьшая загруженность канализации с 10 до 15 часов, в этот период как раз и нужно управиться.
Заранее подготовьте:
- трубы нужной длины и диаметра (110 мм),
- компенсационный раструб,
- тройник с нужным углом, возможно с дополнительным отводом диаметром 50 мм,
- резиновую манжету для запрессовки пластиковой трубы в чугунный раструб,
- переходную манжету для надевания пластикового раструба на верхний участок обрезанного чугунного стояка,
- несколько колен с разными углами для выравнивания или прижатия трубы к стене.
Первым этапом будет вырезание части чугунной трубы длиной порядка 150 мм. Для этого необходимо сделать болгаркой максимально полные надрезы, как правило, в центре стояка. Далее забивая поочерёдно клин в надрезы, откалываем и удаляем отрезок трубы — стояк разделен на две части.
Теперь верхняя часть обрезается под потолком на расстояние, равное длине пластикового раструба, либо полностью удаляется до ближайшей полимерной трубы. Край чугуна должен быть ровным и строго перпендикулярным направлению стояка, абразивным заточным кругом на нём делают фаску. Лучше выполнять эту процедуру в несколько этапов: черновой рез в десяти сантиметрах от основного — удаление трубы — неполный главный рез — изготовление технического окошка — окончательная подрезка трубы — снятие фаски.
Нижний участок трубы вместе с главным тройником удаляется лёгким раскачиванием после расчеканки раструба, находящегося в перекрытии. Расчистку узкого паза производят при помощи ножовочного полотна, старой отвёртки или других схожих инструментов. Широкий раструб очень удобно расчищать перфоратором в режиме сверления, с тонким буром без напайки.
Серную заливку патрубка выжигают паяльной лампой. Это одна из тех сложных операций, для выполнения которых нужен определённый практический опыт — лучше обратиться к специалистам.
Монтаж стояка начинают с установки основного тройника. После монтируется верхний участок пластикового стояка, на который до упора надевают компенсационный раструб. Далее подгоняется по размеру пластиковая труба — при полностью задвинутом вверх компенсационном раструбе, между ним и верхней кромкой трубы должен оставаться минимальный зазор. Чтобы окончательно собрать все детали стояка, следует просто «согнать» компенсатор в раструб длинной трубы.
Первоначальную сборку стояка производите без уплотнителей, после подгонки деталей конструкцию разберите, установите крепёжные хомуты, снова, уже с резиновыми кольцами, соберите все элементы, зафиксируйте трубы.
Внимание! Для предотвращения смещений элементов конструкции, верхняя часть стояка обязательно должна быть закреплена хомутом под самым её раструбом, вплотную к нему. Ещё один хомут ставят на этой же трубе, по верхней кромке компенсационного патрубка.
Водопровод в санузле
В настоящее время для разводки воды в ванной комнате чаще всего применяют пластиковые, металлопластиковые, медные трубы и фитинги. По ряду причин пластиковый водопровод «под пайку» стал самым распространённым. Мы не будем перечислять все достоинства данного материала, заметим лишь, что такое предпочтение заказчиков и строителей — небезосновательно.
Где должны быть вывода
Итак, нам необходимо запитать все сантехприборы водой. В зависимости от типа подключения вывода для каждого из них должны находиться в строго определённых местах. Как правило, это комбинированные муфты с внутренней резьбой на ½ дюйма — МРВ, реже МРН.
Для установки настенного смесителя в ванной используют две одиночные резьбовые муфты или специальный комплект. Расстояние между фитингами по осям должно быть 150 мм, естественно, они должны быть расположены по одной линии, строго горизонтально. Непосредственное место относительно ванны может определяться её конструкцией, типом смесителя, швами плитки. Иногда смеситель крепится на ванну, тогда вывода должны быть смонтированы под её бортом. Обратите внимание, чтобы гибкие шланги смесителя доставали до резьбовых муфт, при этом вывода не должны перекрываться крепежами ванны, декоративным экраном или другими элементами.
К сливному бачку подводят холодную воду примерно в 20 см от пола, вне зависимости от того, где в керамике расположено отверстие для подачи, внизу или сбоку вверху. МРВ следует располагать немного в стороне от вертикальной линии, совпадающей с краем бачка. В любом случае это должно быть относительно свободное место с хорошим доступом, здесь будет установлен кран и смонтирован заливной шланг. Иногда возле унитаза предусматривают точку для подключения гигиенического душа, в таком случае нужна отдельная резьбовая муфта.
Делая вывода холодной и горячей воды для умывальника, следует максимально компактно их разместить, чтобы соответствующие краны свободно можно было спрятать в полупьедестале или тумбочке. Обычно их делают на несколько сантиметров выше вывода канализационной трубы на расстоянии порядка 100 мм между собой. Рекомендуем произвести примерку с установленным на умывальник сифоном и полностью собранным смесителем.
МРВ для подключения стиральной машинки также как и сливной раструб советуем вынести в сторону от её корпуса, ведь тут обязательно нужно будет поставить кран, возможно солевой фильтр. Будет красиво и функционально, если канализационный и водяной вывода расположить по одной вертикальной линии, между ними должно оставаться расстояние, достаточное для установки декоративных чашек.
Вывода холодной и горячей воды для бойлера располагают на расстоянии 100 мм друг от друга. Независимо от того, какие трубы будут использоваться для реализации видимой части подключения, мы рекомендуем собрать на патрубках водонагревателя всю установочную конструкцию, включающую в себя краны, обратный клапан, удлинители, разъёмные и угловые соединения. Только примерив бойлер на место установки, можно определить точные места для выводов.
Несколько практических советов по монтажу водопровода
Наиболее целесообразно для разводки воды в санузле использовать последовательную схему подключения сантехприборов с тройниками, хотя применяют также групповую, кольцевую и коллекторную системы. Как правило, в ванной проходят стояки горячей и холодной воды, поэтому именно в этом помещении чаще всего приходится устанавливать водомеры и фильтры. Чаще всего такие конструкции зашивают коробами из гипсокартона с ревизионными лючками. Разместите их максимально компактно, но таким образом, чтобы к ним был обеспечен свободный доступ. Начните работы по монтажу водопровода с обустройства этого довольно сложного узла.
Пластиковой трубы с наружным диаметром 20 мм более чем достаточно для организации водоснабжения ванной комнаты.
Для холодной воды используйте трубы с маркировкой рабочего давления PN16, для горячей воды — PN20.
Трубы и фитинги следует применять только от одного производителя.
Материал пайки во время работы должен быть абсолютно сухим и чистым.
Начинающему мастеру рекомендуем паять трубы вдвоём с помощником: один человек держит паяльник, другой — разогревает и соединяет детали.
На горизонтальных участках трубу горячей воды необходимо проводить над трубой холодной воды, иначе возможно образование конденсата. В крайнем случае, используйте теплоизолятор из вспененного полиэтилена.
Выходы для большинства сантехприборов и смесителей по евростандарту располагаются следующим образом: слева горячая вода, справа холодная.
Начертите на поверхностях стен и пола схему прохода труб с указанием всех фитингов: колен, муфт, тройников.
Для удобства в работе первым делом паяйте ветку холодной воды, идущую внизу, после приступайте к горячей воде.
Начинайте сборку каждой ветки от стояков, заранее определитесь, где вы будете делать последнее соединение. Это должно быть удобное место с хорошим ходом трубы.
Есть смысл паять несколько мелких деталей на весу, а уже более укрупнённые элементы — на стене.
Вывода резьбовых муфт располагайте строго перпендикулярно плоскостям стен, иначе краны будут перекошены. Они должны немного выступать над черновой поверхностью, но не более чем на толщину плитки или другой финишной отделки.
Надёжно фиксируйте МРВ к капитальным стенам с применением дюбелей и дополнительной обмазки. Для установки на гипсокартон есть муфты со специальным крепежом.
По окончании сборки водопровода сделайте опрессовку системы. Установите заглушки на все вывода. Если горячая вода у вас не централизованная, в любом месте соедините её перемычкой с веткой холодной воды. Откройте «общий» кран, заполните трубы водой. Проверьте все соединения на предмет отсутствия протечек. Слегка отпуская заглушки, проконтролируйте, чтобы ко всем точкам вода подошла.
После проверки трубы можно заделывать в штробах и зашивать в коробах. Следующими этапами ремонта санузла будут:
- устройство пола,
- монтаж электропроводки,
- организация вентиляции,
- укладка плитки,
- монтаж подвесного потолка,
- установка сантехприборов,
- установка аксессуаров.
