Как найти выгодный тур, 10 способов обойти турагента
На осенние школьные каникулы, с 28 октября по 4 ноября, мы очень быстро и практически без обсуждений решили поехать в Армению. Во второй раз. Отчет о нашей первой мартовской поездке вот здесь: Камни у ног господних - Армения В этот раз изначально планировалось поплавать в бассейне и досмотреть кое-что из того, что не осилили весной. В итоге у нас получилась замечательная, рыжая, теплая и окутанная волшебным туманом неделя в Армении. Как я некоторое время назад сама себе призналась, практически все путешествия у меня получаются про еду. В этот раз как-то так само собой получилось, что всю неделю мы пробовали сыр. Я скромно озаглавила сей опус сырным Хэллоуином. На самом деле это был сырный беспредел. То нам в качестве комплимента перепадали вкуснейшие хачапури, то мы ели домашний сыр в крестьянском сельском доме, то объедались сыром в модном ресторанчике, то посещали фермерскую сырную ферму, то дегустировали сыр в настоящем и очень симпатичном сырном бутике. А еще это была неделя замечательных, негаданных встреч и интересных историй. И всё это на фоне разных хэллоуинских мракобесий, разноцветных тыкв, намалеванных на стеклах витрин летучих мышей и домиков с приведениями. В общем, урвали мы себе еще один жирный кусок прекрасных армянских впечатлений. Однако начнем сначала. Гид, который возил нас по Армении в первый раз, на наши даты был занят, но посоветовал нам своих родственников. В итоге мы оказались в руках двух замечательных армянских мужчин, Вагана и Гора. Оба настоящие кавказцы, широкие, открытые, в меру веселые и немного философствующие. Оба носились с нами как с малыми детьми, оберегали, холили, лелеяли и сделали нашу поездку максимально приятной. Также повезло нам и с местом обитания. Выбрала я отличные апартаменты. Недорогие, просторные, чистые. Хозяева просто золотые люди, которые решали все наши проблемы, даже не касающиеся их как отельеров. Правда, до центра минут 25 на такси, но по московским меркам это практически в двух шагах, да и цена за такое удовольствие у ереванского Яндекс-такси в пересчете на российские деньги всего 150-170 рублей. День первый. Хачапури начинают и выигрывают. Прилетели мы уже достаточно поздно, поэтому в первый день ничего не делали. Просто любовались золотой ереванской осенью и объедались заказанными прямо в номер хачапури. Вот они в Армении всегда и везде вкусные. Кстати, в этот раз из-за того, что жили в апартаментах и не в центре, мы практически каждый день заказывали еду «навынос». Делается это очень просто при помощи приложения menu.am. Там есть самые известные ереванские рестораны национальной кавказской кухни: Таверна Ереван, Генацвале Пандок, Карас, Таверна Кавказ. Есть винные и деликатесные рестораны. Есть и сетевые фаст-фуды типа Пицца-хат, KFC, а также много разных итальянских ресторанчиков. У всех ресторанов есть русскоязычный персонал. У национальных ресторанов меню навынос, конечно, достаточно урезанное, но шашлык и хачапури есть у всех. Доставка в наш пригород всегда занимает около часа. Что касается еды, то вкусно было всегда, но один раз нам не доложили две порции гарнира и еще один раз у ресторана не было того мяса, которое мы заказывали. Пришлось заменить другим. Поэтому смело могу сказать, что национальную кухню лучше есть непосредственно в ресторане. День второй. Три твердыни. На второй день мы отправились смотреть монастыри Ованаванк Ованаванк – янтарная твердыня, Сагмосаванк Сагмосаван. Над пропастью псалмы и крепость Амберт Амберд - пылающий замок. Оба монастыря XIII в. Оба стоят над глубоким ущельем, примерно в 5 километрах друг от друга. Оба по сути крепости. Около обоих сохранились остатки внушительных крепостных стен. Сказать, какой именно монастырь лучше, не представляется возможным. Строились они примерно в одно время и похожи по стилю, но оба имеют свои прекрасные и неповторимые детали. Поэтому при наличии времени советую заглянуть в оба. Крепость Амберд – это замок VII в., рядом с которой стоит церкви XI в. Почему-то чужие рассказы и фотографии об этом месте меня совсем не впечатляли и ехала я туда без надежд увидеть что-то этакое. В реальности всё оказалось иначе. Мои фотографии тоже весьма посредственны и всей брутальной красоты этого места не передают даже отдаленно. Но поверьте, крепость и церковь весьма хороши, а на закате все эти руины выглядят просто потрясающе. День третий. Ереванское золото на голубом. В связи с тем, что ребенок заболел, перенесли запланированную экскурсию на другой день и полдня возились с врачами. Вызвали врача по страховке от Альфа-страхования, но московская контора очень долго решала вопрос. Поэтому попросили хозяев наших апартаментов вызывать нам врача из ближайшей больницы. Благо в трех минутах от нас была лечебница Красного креста. Врач пришла через 10 минут, совершенно бесплатно посмотрела ребенка и дала общие рекомендации. Потом приехал врач по страховке. Очень милая женщина, сказала, что вызов получила 20 минут назад. То есть Альфа-страхование искала в Ереване педиатра для ребенка с утренней температурой 38,7 (о чем страховая была уведомлены) примерно 3,5 часа. Вот такое страхование. В итоге, закупив лекарства и успокоившись, мы оставили детё на бабушку, а сами поехали гулять по Еревану. Ереванская осень удалась. Начали мы с того, что не видели, а именно с Голубой мечети. Она далеко не всегда попадает в поле зрения туристов, а зря. Одно из самых красивых мест в городе. Потом потолкались в супермаркете, который открыли напротив мечети в очень красивом здании старого рынка, основательно его разорив перепланировкой. Понюхали кофе, приценились к вину, потолкались у развешанных на гнутых скрепках колбасок сладкого суджука. Дальше пошли пешком в центр. По дороге заскочили в Греческий фаст-фуд Mr. Gyros чисто кофейку попить. Выбрали его благодаря веселеньким витринам. Дальше была сияющая подсветкой и из-за этого как будто сделанная из янтаря Площадь Республики, на которой нам повезло еще и работающие фонтаны застать. Кстати, отключили ереванские фонтаны буквально через два дня, первого ноября. Дальше мы просто гуляли по городу и на улице Сарьяна случайно набрели на винный тапас-ресторанчик Tapastan Yerevan. Есть особо не хотелось, но местечко было уж очень симпатичное, поэтому часа два пили вино и ели сыр. А потом на той же улице Сарьяна мы совершенно случайно наткнулись на еще одно почти волшебное место – сырный ресторан и магазинчик a-la бутик Say Cheese, в котором указанную фразу повторили неоднократно, напробовались сыров и набрали их с собой. Еще и пофотографировались в смешных сырных шляпах. Почему сразу после одного ресторана мы решили завернуть сюда, объяснить не берусь. Видимо, в этой поездке сыр был нашей судьбой и избежать подобного места было просто невозможно. :) День четвертый. На ладонях ветра. Оставила я ребенка с мужем в Ереване, а сама с мамой уехала в Татев. Вот такая мать-ехидна. Правда, ребенок с температурой 39 чувствовал себя лучше нас всех и скакал козлом, как здоровый. А нас для начала ждал продуваемый всеми ветрами Зорац-Карер или Караундж. Это место, где древние установили ряды из необработанных камней. В некоторых из них проделаны аккуратные круглые отверстия. Из-за этого идут споры о том, что же такое эти камни. Кто-то считает их загоном для скота, а дырки, чтоб привязывать животных. Кто-то говорит, что это оборонительная полоса, а отверстия, чтобы стрелять из укрытия. Кто-то полагает, что это древняя обсерватория, а через отверстия наблюдали Солнце и Луну в определенных фазах. Мы порассуждаем об этом потом, отдельно, а пока просто полюбуемся этим каменным войском. Зорац-Карер. Каменное войско смотрит в небоПосле Караунджа заехали в городок Сисиан, вернее, понялись к действующему храму второй половины VII в. Сурб Ованнес. Дата постройки храма предположительна и определена исходя лишь из архитектурных форм и археологических исследований. Историк ХIII в. Степанос Орбелян утверждал, что сюникская княжна Вараздухт основала здесь монастырь. Позднее его полностью перестроили сюникскский князь Когазат, епископ Сюника Овсеп I и архимандрит Теодорос. Изначально храм носил имя Григория Просветителя, но позднее получил имя св. Ованнеса. По форме Сурб Ованнес напоминает эчмиадзинский храм св. Рипсиме. Это крестово-купольное сооружение с четырьмя прямоугольными ризницами, стоящее на трехступенчатом основании. Интересен храм также своими каменными рельефами — изображением четырех евангелистов на карнизе купола и портретами князя Когазата, епископа Овсепа и архимандрита Теодороса на внутренней поверхности барабана купола. Перед церковью расположено кладбище, с которого открывается вид на весь Сисиан. Вообще, что-что, а место для кладбищ в Армении выбирать умеют. Это я еще в первый раз подметила. Дальше едем смотреть восемнадцатиметровый водопад на реке Шаки. Забегая вперед, скажу, что он, пожалуй, будет поэффектней Джермукского. Однако тут со мной случился небольшой конфуз и собственных фотографий с самой эффектной нижней точки у меня нет. Дело в том, что туда надо пробираться по козьей тропе, которая идет вдоль ущелья. К сожалению, с моей боязнью высоты это испытание я не прошла, поэтому выкладываю фото из Интернета. Начало тропы, по которой сначала нужно подниматься вверх, а потом спускаться вниз по склону, видна в верхнем левом углу над гладкими камнями. В принципе, обычный человек там легко пройдет. Даже дети справляются. Фото из Интернета
А меня хватило только на то, чтобы подойти к краю горы, с которой падает вниз вода, а именно к тому месту, где в центре предыдущего кадра видно дерево над водопадом. Летом у водопада купаются, а зимой водопад превращается в ледяной замок, очень эффектные фотографии которого можно посмотреть в Интернете. Финалом третьего дня был Татев. Татев. На крыльях ангела и на чертовых рогах В монастырь мы поднялись по канатной дороге, которая сама по себе вполне тянет на отдельный туристический объект. Монастырь же стоит прямо на краю огромного ущелья, словно на ладонях ветра. Для того, чтобы составить мнение об этом месте, его обязательно нужно увидеть собственными глазами, потому что для правильного восприятия Татева все имеет значение — и отвесный обрыв скал, и небольшие темные комнатки, налепленные над ущельем, словно ласточкины гнезда, и огромные арочные проемы, открытые прямо в небо над горами, и некоторая запущенность, царящая вокруг, и тишина, и горный воздух, и даже цвет неба. Фотографии всего этого не передают, поэтому даже на самых удачных фотографиях Татев выглядит как замечательный, но один из многих древних армянских монастырей. На самом деле он такой один. Татев. На крыльях ангела и на чертовых рогах День пятый. Парящие в тумане. Переваривать впечатления четвертого дня мы остались в гостевом доме в Татеве. Ночью разразился настоящий ливень. По крыше барабанило так, что нам казалось, что кто-то лупит по ней молотками. А утром Татев и все окрестности накрыло туманом. Вниз мы спускались по горному серпантину. Впечатлений тут было не меньше, чем от канатки. По дороге остановились на Чертовом мосту, чтобы посмотреть, как строптивая речка рубит себе дорогу в скалах и как красивы осенние фиги. А потом у Гориса мы любовались парящими над туманом скалами. Туманы Гориса Фантастическое зрелище, которое стало таким эффектным именно благодаря густой молочной дымке. Получился один из самых красивых пейзажей на моей памяти, как будто нанесенный на тонкий шелк кистью искусного китайского мастера. Туманы Гориса Дальше был скальный город Хндзореск. Хндзореск – вышел город из тумана… Невероятное зрелище. Опять же благодаря туману, который за пять минут закрыл огромное ущелье плотным белым покрывалом, а потом также быстро удалился куда-то за скалы. Это было завораживающе странно. Из плотной ватной белизны медленно проступали очертания зеленых гор, изъеденных черными дырами рукотворных пещер. Потом показались каменные домики мертвого города, открылся висящий над ущельем тонюсенький и совершенно хлипкий на вид мост, связывающий нас с этим странным миром, а в самом конце под мостом открылась каменная пасть ущелья, расцвеченная осенними листьями. Фотографии опять же этой красоты не передают. Тут важны ощущения, когда сначала почти невозможно разглядеть в тумане пальцы вытянутой руки, а потом за несколько минут вдруг из-за белых клубов выплывает словно корабль-призрак целый мир. А завершился этот день в милом и совершенно сонном курортном городе Джермуке, созданном как будто специально для того, чтобы ошалевшие от впечатлений туристы смогли прийти в себя и окончательно не вывихнули себе мозги на армянских достопримечательностях. Я называю такие городки местами Дня сурка, когда все повторяется раз за разом и тысячи раз по одному кругу – колоннада с целебно водой, прогулка вдоль каскада, любование озером на фоне гор, водопад и снова колоннада… Сон в осенний день. Джермук. День шестой. Место для созерцателя и полное погружение в сыр. На шестой день проснулись мы от яркого солнца и отправились с мужем на Севан, к монастырю Айраванк. Стул для философа на краю пустоты Сам по себе монастырь просто церквушка на каменном уступе. Таким в Армении никого не удивишь, даже IX в. постройки после всего, что мы уже успели увидеть, воспринимается как вполне обычный факт. Но тут снова нужно видеть всю картину целиком. Всё имеет смысл — звенящая, холодная красота Севана, золотые листья на фоне необыкновенно синей воды, небесная лазурь, пробирающий до костей озерный ветер, раскиданные по воде островки тростника, разноцветные лишайники на древних камнях и витающий по машине аромат купленной по дороге копченой рыбы, сулящий скорый и вкусный обед. А красоты и покоя разлито в местном воздухе столько, что хоть бери ложку, мажь на хлеб и ешь. Вот кто-то и додумался приладить к краю каменного уступа стул, чтобы всё это неспешно созерцать, а заодно еще и косточки на солнце греть. После такого «места дзена» самое время заглянуть на кладбище. В нашем случае, в Норатус, где находится самое большое из сохранившихся в Армении скоплений средневековых резных камней-хачкаров. Камни памяти – Норатус По дороге наш гид рассказал, что жители местного марза (области) отличаются суровым нравом, а еще очень любят выпить и на свадьбах, и на поминках, и просто так, из-за чего про них в Армении сложено множество анекдотов. Подъезжаем к кладбищу. У ворот видим человек тридцать мужчин. Рядом накрыты столы, на них выпивка и стопки. Ваган делает пару шагов в их сторону, потом тормозит и говорит нам: Давайте лучше вон там пройдем, а то тут похороны, не уедем. Ретируемся и лезем в дырку в ограде. Сразу у первых камней нас берет в оборот бабушка, которая уже сама успела стала местной достопримечательностью. Минут сорок водит нас между камней, показывает самое интересное. Никаких денег за это не просит. Только предлагает купить носки и вязаные шапки, но это чисто добровольно. Носки яркие, теплые, но почему-то с белыми медведями. Хотя, если Россия – родина слонов, почему Армении не быть родиной полярных мишек? Берем! В селе Норатус заезжаем к семейству Микаэлян, местным фермерам, которые делают сыр. Прекрасные люди. Один сын художник, живет в Европе, иллюстрирует детские книги и делает ювелирные украшения. Второй с женой и четырьмя славными детишками живет в доме отца. Производит собственное, полностью натуральное молоко, которое обходится дороже магазинного. Супруга колдует в погребе над сырами. Твердый сыр, выдержанный в красном вине, твердый, корочку которого регулярно протирают коньяком, очень вкусные аналоги пармезана и бофора, традиционный чанах и сыр, который около двух лет выдерживают в глиняных горшках , зарытых в землю (хорац панир). Все пробуем, как-то незаметно выпивает три бутылки вина, едим вприкуску с сыром и лавашем варенье из шиповника и из смородины, болтаем о живописи, фермерстве, сыре и жизни в Армении и в России. Нам вкусно и тепло! Покидаем этот светлый дом с сожалением и острым желанием вернуться. Теплый дом и вкусный сыр семьи Микаэлян В Норатусе еще заезжаем в церковь Святой Богоматери. Судя по сохранившейся на стенах надписи, построена она в IX в. Сааком из Гегаркуника, о котором больше ничего неизвестно. В XIV в. церковь разрушили персы и современное здание относится уже к XV в. Сейчас церковь вся в лесах, пол внутри разобран, идет масштабная реставрация, но внутрь зайти можно и еще у церкви можно посмотреть древние хачкары, самый старый из которых датирован 996 г. И завершаем мы этот день в ресторане на берегу Севана, но не сыром, а жареным на гриле сигом, потому что быть на Севане и не есть рыбу – это небольшое, но всё-таки преступление. День седьмой. Коньяк и Айвазовский. Как же в Армении без них? В прошлый раз мы посетили завод Арарат и уже в аэропорту по совету продавца в дьюти-фри прикупили очень приятный, на мой вкус, 10-летний коньяк Anahit (ЗАО "МАП") по 30 долларов за 0,7. В этот раз его тоже взяли. Коньячная история. Арарат. Также для употребления «на месте» купили восьмилетний Шираз (Proshyan Brendy Factory) по 760 р. за 0,7. Тоже неплохой, но для меня всё-таки немного резок. На сувениры для друзей взяли Отборный Арарат по 1700 рублей за 0,7. В общем, цены получаются ниже московских, поэтому думайте сами, решайте сами лететь или не лететь. Культурно приобщались к питию в этот раз мы в последний день перед отлетом на заводе Ной. Территория и подвалы у них, конечно, внушительней араратских. Зато дегустация на Ное мне понравилась меньше. На Арарате можно взять сет из двух или из трех сортов. Время возлияний никто строго не ограничивает. На Ное предлагают только два бокала, с которыми нужно справиться за 10 минут. Правда, в итоге никто не подгоняет. Причем во всех прочитанных мной отзывах коньяк на дегустации обозначен, как 10 и 20 лет или даже 10 и 25. Кроме этого по отзывам других туристов в подвалах угощают Мадерой 1905 г. или в худшем случае 1924 г. Нам налили 5-летний и 10 летний коньяк и угостили портвейном 1944 г. С Мадерой-то понятно, выпита, а вот почему 20-летний коньяк зажали? Мельчает завод! Но на экскурсию сходить всё-таки советую. Ибо история! Экскурсия без дегустации стоит 3500 драм (420 руб.), с дегустацией 5000 драм (600 руб.). Арарат vs Ной или наша единственная армянская дилемма Ради справедливости скажу, что в этот день мы не только пили, но и приобщались к прекрасному. Во-первых, с самого утра мы отправились в Национальный исторический музей Армении, который расположен на площади Республики. Прекрасное собрание древностей. Есть совершенно уникальные вещи. Рекомендую всем, но фотографировать строго запрещено. Билет 1500 драм (180 руб.). После истории пошли смотреть Айвазовского в Национальной картинной галереи Армении, которая делит с Историческим музеем одно задние. Билет тоже 1500 драм. Айвазовского я не очень (это шепотом, чтоб армяне не услышали), но в Армении это «их всё». Выставка на самом деле большая, собрано много интересного. Только Девятого вала нет. Идут на выставку массово, школьными классами, институтскими группами, трудовыми коллективами и семьями. Фотографировать тоже нельзя, но тут любые запреты бессильны и все поголовно фотают картины и себя на их фоне. Такие, знаете, милые семейные портреты папа, мама, двое детей, а посредине, словно старый семейный друг, картина «Шторм» или «Закат на море». В общем, как у нас «на фоне Пушкина…». Вот на этом наши армянские приключения в этот раз и закончились. Наверное, до следующего, третьего раза. Всем say chees! А я на кухню, подъедать армянские гостинцы.
