Как купить туристическую путевку дешевле
По Западной Африке. Ч 6. Город Канкан
В Канкане мы потеряли много времени, местный гид в поисках сувениров бесполезно водил нас по пыльным улицам. Затем уезжая, мы нашли сами сувенирную мастерскую, но времени уже не было. Наши машины растерялись, малийцы город знали плохо и переругались между собой по телефону. Когда все находим друг друга, то встаём после переезда через Нигер на грунтовку и движемся в сторону юга. Дорога не обещает быть лёгкой. Пыль стоит столбом. Задние машины движутся в пыльном тумане, и водитель ориентируется на габариты и стоп сигналы впереди идущих джипов. Красной пылью рядом с дорогой на 50 метров покрыты полулес — полусаванна и местные деревушки с круглыми домиками без окон. Купаем в этом пыльном тумане и изредка попадающихся пешеходов. На этих землях проживает исповедующий ислам народ малинке. Делаем остановку в одной из деревень. Наш повар Джабриль принадлежит к малинке, их язык очень похож на основной малийский язык – бамбара. Из машины не выходим до тех пор, пока не укладывается пыль. Водоколонка в деревне, как и везде, является центром жизни. Насосы в Гвинее ставятся ножные, отчего девушки и женщины прыгают на одной ноге, качая воду. Найти жилу и прорыть колодец в Гвинее стоит примерно, как и у нас 4 тыс. долларов. Деньги даже для России весьма приличные. Но увиденный нами старик, с удивительно белыми зубами, уверяет нас, что живут они хорошо. Я гляжу на карту, после Канкана должен начаться девственный лес, но за окном джипа продолжает танцевать полусаванна. Вдобавок, в одном месте проезжаем через горящий лес. Вырубившие всё вокруг лесорубы, таким образом, избавляются от подлеска. Белые птицы деловито ходят впереди, и с большим недовольством поднимаются в небо, освобождая нам путь. Червячки и паучки, спасаясь от огня, выползают на дорогу, где их и ловят птицы. Наконец выходим из машины в деревне Биссандугу. Три гигантских баобаба пережили здесь множество глиняных хижин. Баобабам не менее тысячи лет, они помнят многое. Во второй половине 19-ого века Биссандугу была столицей исламского воинского королевства Альмами Самори Туре, прозванного «Чёрным Наполеоном Африки». Деревенская площадь возле баобабов постепенно наполняется людьми. Вначале подтягиваются старики, затем женщины и дети. — Возможно это внуки и внучки Самори, — усмехается Наташа, указывая на местных жителей. – Ведь Самори, как африканский вождь имел, имел бесчисленный гарем. По крайней мере одна дочь каждого покорённого им царька, вождя или просто старейшины опустошённой деревни автоматически становилась одной из жён. По подсчётам французов у Самори было более двухсот сыновей и столько же дочерей. Первый президент Гвинеи Секу Туре являлся его потомком.
Потомки Черного Наполеона Дауда обращается к старикам с приветствием, объясняя, что мы туристы, приехали узнать историю их деревни. И сразу посыпалось множество слов. Чинных солидных старцев охватило такое оживление, словно кто-то сунул палку в муравейник. Они пылко, перебивая друг друга, начали что-то рассказывать, их голоса и жесты выражали страстное возбуждение. Попытаюсь объединив перевод Дауды с тем, что я узнал раньше, рассказать о деревне Биссадугу и о Самори Туре.По Западной Африке. Ч 8. Чёрный полководец Самори Туре
